Sicilia
es la isla más grande de Italia, separada del continente por el estrecho de
Messina y bañada por el Mar Jónico, Tirreno y Mediterráneo.
Es una
de las joyas del sur de Italia, que se puede descubrir, conocer y vivir a
través de una serie de rutas alternativas que, dependiendo de los gustos y
necesidades, se pueden desarrollar a través de la naturaleza, la historia o la
tradición.
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| Puerto de Levanzo |
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| Pantellería - Arco del Elefante |
En esta tierra, el Mediterráneo ofrece escenarios, olores y sabores únicos e intensos que sólo una naturaleza incontaminada es capaz de ofrecer. Un ejemplo de ello son las islas que rodean Sicilia: Eolias, Egadas, Pelagias, Ústica y Pantellería entre las principales.
Sin
olvidar de sus volcanes, símbolos de su naturaleza exuberante, algunos de los
cuales se encuentran en activo, como el Etna y el Strómboli.
Atractivo enriquecido también por restos arqueológicos que nos hablan de los orígenes antiguos de Trinacria (antiguo nombre de Sicilia) y sus numerosos monumentos, testimonios de un arte que ha sabido cimentarse en el curso de los siglos.
Atractivo enriquecido también por restos arqueológicos que nos hablan de los orígenes antiguos de Trinacria (antiguo nombre de Sicilia) y sus numerosos monumentos, testimonios de un arte que ha sabido cimentarse en el curso de los siglos.
GASTRONOMÍA
El fundamento esencial del arte de la cocina
siciliana es la fusión de las culturas que han impregnado de sabores la
isla. Desde griegos a españoles pasando por romanos y árabes todos han
contribuido directa o indirectamente a modelar su gastronomía. Sicilia se ha
adueñado de sus recetas haciendo estandarte de su cultura el uso de las
diferentes técnicas y condimentos para crear una realidad gastronómica única
que converge los diferentes paladares del mediterráneo.
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Es imposible no mentar las diferentes formas sicilianas de preparar la pasta, desde la pasta con le sarde palermitana,a la pasta ‘ncaciata mesinesa o la pasta alla Norma de Catania (con tomate, berenjenas y ricotta salada). Presente en las mesas sicilianas también serán los panes cunsato y el pane ca’meusa.
Cada región de Sicilia tiene sus
especificaciones gastronómicas, así la oriental tiene aún una influencia
griega, con una preparación más sencilla y un uso de productos naturales de la
huerta siciliana como la berenjena. Por el contrario la parte occidental de la
isla tiene más arraigo árabe, con una preparación y variedad más rica, el
refinamiento caracteriza esta región. La caponata di melanzane (berenjena) es
un ejemplo del trato dedicado que requieren las verduras, o il falsomagro
(chuleta de carne relleno de jamón, queso y huevo) o los involtini alla
palermitana (rellenos de pan rallado, uva pasa, piñones, queso y aromatizado
con laurel y cebolla). La dedicación de este tipo de cocina se explica como
motivo de ostentación de la riqueza. Fueron los árabes, de hecho quienes
introdujeron en Sicilia las diferentes especies utilizadas en la
condimentación de las recetas isleñas, como el azúcar, los cítricos, la canela
o el azafrán, además del arroz tan presente en las recetas del arancini (bola de arroz repleta de ragú de carne o guisantes o de jamón y queso)
emblema de la cocina siciliana y siempre presente en las “Tavolas
Caldas”.
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El pescado forma parte de la rica dieta siciliana. Así, el atún tiene un peso acusado, pero no
hay que olvidar el pez espada preparado de muchas variedades diferentes y que
encontraremos en cualquier mercado de pescado siciliano, con sus imponentes
cabezas dibujando el panorama de las “pescherias”. Particular es la preparación
a la ghiotta (cebolla, aceitunas, alcaparras y tomate) y el trapanés cuscus,
version isleña del cuscus de origen magrebí realizado junto al pez.
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Atención especial merece la pastelería siciliana que sustenta la gastronomía en festejos y celebraciones y es uno de los hábitos curinarios más extendidos entre los sicilianos. De entre la variedad de dulces destacan los mazapanes (Frutta Martorana) con formas de frutas y aceitunas, los cannoli, y la cassata. De tradición árabe, pervivieron gracias a la tradición arraigada en los conventos que perpetuaron las recetas hasta que su consumo se extendió por toda Sicilia. Tampoco hay que olvidar los chocolates, tan sabrosos que muchos se exportan fuera de Italia, como el de Módica.
Es imposible no mentar las diferentes formas sicilianas de preparar la pasta, desde la pasta con le sarde palermitana,a la pasta ‘ncaciata mesinesa o la pasta alla Norma de Catania (con tomate, berenjenas y ricotta salada). Presente en las mesas sicilianas también serán los panes cunsato y el pane ca’meusa.
Cada región de Sicilia tiene sus
especificaciones gastronómicas, así la oriental tiene aún una influencia
griega, con una preparación más sencilla y un uso de productos naturales de la
huerta siciliana como la berenjena. Por el contrario la parte occidental de la
isla tiene más arraigo árabe, con una preparación y variedad más rica, el
refinamiento caracteriza esta región. La caponata di melanzane (berenjena) es
un ejemplo del trato dedicado que requieren las verduras, o il falsomagro
(chuleta de carne relleno de jamón, queso y huevo) o los involtini alla
palermitana (rellenos de pan rallado, uva pasa, piñones, queso y aromatizado
con laurel y cebolla). La dedicación de este tipo de cocina se explica como
motivo de ostentación de la riqueza. Fueron los árabes, de hecho quienes
introdujeron en Sicilia las diferentes especies utilizadas en la
condimentación de las recetas isleñas, como el azúcar, los cítricos, la canela
o el azafrán, además del arroz tan presente en las recetas del arancini (bola de arroz repleta de ragú de carne o guisantes o de jamón y queso)
emblema de la cocina siciliana y siempre presente en las “Tavolas
Caldas”.Atención especial merece la pastelería siciliana que sustenta la gastronomía en festejos y celebraciones y es uno de los hábitos curinarios más extendidos entre los sicilianos. De entre la variedad de dulces destacan los mazapanes (Frutta Martorana) con formas de frutas y aceitunas, los cannoli, y la cassata. De tradición árabe, pervivieron gracias a la tradición arraigada en los conventos que perpetuaron las recetas hasta que su consumo se extendió por toda Sicilia. Tampoco hay que olvidar los chocolates, tan sabrosos que muchos se exportan fuera de Italia, como el de Módica.
DE RUTA POR SUS LUGARES DE INTERÉS
Palermo
Palermo, capital de Sicilia, es una joya cubierta del polvo de la historia, de las desgracias que han reportado los desastres naturales en forma de terremotos, y del lastre que han provocado la especulación inmobiliaria, la miseria y el paro o los crímenes de la mafia. Al final si obviamos estos apuntes que no explican la totalidad de la realidad palermitana, nos encontraremos con una asombrosa ciudad, repleta de piedras con historia, una amalgama de retales que forman el gran puzzle de estrellas que brillan en Palermo.
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| Plaza Quattro Canti |
Siendo
una ciudad tan abigarrada, Palermo tiene un trazado poco regular, con calles estrechas,
incluso las relativamente importantes, con distancias asumibles a menos que pretendamos
cubrir en un día lo que bien necesita un mes. Si a esto unimos los asimétricos
horarios de algunos de sus principales monumentos, cabe la advertencia de planear
visitar Palermo zona a zona.
Los
itinerarios o rutas se pueden plantear por épocas, estilos, o simplemente por proximidad
geográfica. Como casi siempre, lo más sugerente será callejear y descubrir Palermo
a través de las sorpresas que depara cara esquina que se abre a tesoros menospreciados
en las guías.
Lo
cierto, es que los vestigios de los diferentes conquistadores de la ciudad son
tan variados
que permiten coexistir la Mezquita arabo-normanda de San Giovanni degli Eremiti, con la genial catedral, la capilla palatina del Palacio Normando, o la plaza de Quattro Canti donde convergen las dos vías principales de
la ciudad Vittorio Emmanuele
y Vía Maqueda.
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| Palacio Zisa |
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Bajando
hacia el mar, bien sea desde Monreale, o desde la salida de la autopista, accedemos
a Palermo a través de la Via Calatafami, eterna avenida que nos da una idea del
tamaño de la ciudad. A los lados (y mal señalizados como es habitual en
Sicilia), están
dos visitas tan contrapuestas como atractivas. Por un lado las Catacumbas de los Capuchinos
en el Monasterio homónimo,
famosas por sus cuerpos embalsamados, que gracias
a las rupestres pero eficaces técnicas de conservación muestran momias “disecadas”
de difuntos. Por el otro la Zisa, palacio normando de arquitectura árabe recientemente
restaurado que era residencia de los reyes normandos que gobernaban
Sicilia
desde Palermo.
Siguiendo Corso Calatafami nos encontramos con la Porta Nuova, al lado del Palacio de los Normandos, alzada en 1460 para abrir la principal arteria de Palermo, la Via Vittorio Emanuele. Su techamen cubierto de azulejos es sin embargo una reforma de estilo manierista de 1535, promovida por el virrey Colonna para conmemorar la entrada triunfal del emperador Carlos V tras la victoria en Túnez. La restauración de 1696 para “parchear” los destrozos del terromoto añadió los 4 moros.
Siguiendo Corso Calatafami nos encontramos con la Porta Nuova, al lado del Palacio de los Normandos, alzada en 1460 para abrir la principal arteria de Palermo, la Via Vittorio Emanuele. Su techamen cubierto de azulejos es sin embargo una reforma de estilo manierista de 1535, promovida por el virrey Colonna para conmemorar la entrada triunfal del emperador Carlos V tras la victoria en Túnez. La restauración de 1696 para “parchear” los destrozos del terromoto añadió los 4 moros.
Via
abajo enonntraremos la villa Bonnano a la derecha con el Palazzo Sclafani de
1330 en uno
de sus esquinas (hoy sede de la Comandancia Militar) y el Hospital y Cuartel de
San
Giacomo a la derecha.
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Seguidamente
a la derecha encontramos la plaza de la Catedral. El edificio catedralicio, alterado
continuamente no ha perdido sin embargo su majestidad. Fue basílica paleocristiana,
mezquita árabe, y templo cristiano para los normandos. Unida por dos arcos
a la torre del campanario, ofrece una preciosa foto panorámica..JPG)
Sin
perder el hilo de Ariadna de Vittorio Emanuelle, curioseando por los comercios,
y haciéndonos cargo del intenso tráfico de coches, motos, motocarros, peatones, carros, etc…,
llegamos a Quattro
Canti (Piazza Vigliena). Cortada
por Vía Maqueda, Emanuelle
se abre a un armonioso espacio donde cuatro fachadas cóncavas de edificios del
XVIII articulan en tres ordenes estatuas de los cuatro estaciones, los reyes españoles,
y las cuatro santas palermitanas de cada distrito.
Por la
noche es imprescindible acercarse a la Plaza Pretoria, custodiada por el
Palacio Senatorio,
actual ayuntamiento y por la suntuosa Iglesia de Santa Caterina. En el centro
de la plaza los jóvenes de Palermo se congregan alrededor de la fuente Pretoria mientras
los turistas se fotografían sin parar.
A la
salida de la plaza Pretoria llegamos a la Plaza Bellini circundada por el
Antiguo Teatro
y hoy pizzería, y por la preciosa iglesia normanda La Martorana, además de la Iglesia
de San Cataldo.
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| San Cataldo |
Con
tranquilidad también podremos curiosear en el Museo internacional de Marionetas,
con muestras de marionetas de todo el mundo, destacando los pupas sicilianos.
La oferta
cultural de la capital de Sicilia viene enriquecida con el Teatro Politeama ante
la eterna remodelación del Teatro
Massimo del siglo XIX. El Museo Arqueológico
de Palermo recoge piezas de todo tipo, centrándose en los restos hallados
en las excavaciones de toda la isla.
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| Teatro Massimo |
A 11
kilómetros de Palermo se encuentra Monreale,
punto inexcusable de visita. Su monasterio
benedictino, con su majestuosa catedral y su claustro suponen la culminación
del arte arabo-normando en Sicilia.
Catacumbas de los Capuchinos
Situadas
bajo el homónimo convento en Vía Cappuccini, en las afueras de Palermo, las catacumbas
de los Capuchinos son una de las visitas turísticas más dispar y morbosa.
Desde
el siglo XVII los frailes comenzaron a enterrar en las catacumbas a los palermitanos
que podían costearse el costoso proceso de momificación que descubrieron los
monjes. Básicamente los pasos que llevan a la conservación de los cadáveres
pasan
por
mantener el cadáver en una cueva de ambiente muy seco para que el cuerpo “sude” la
humedad durante ochos meses, para posteriormente exponerlo al sol tras un baño
de vinagre
en una terraza hasta que la piel se acartone, dotando a los gestos de la cara
de muecas
grotescas y desencajadas.
Inicialmente
todos los cuerpos tenían ojos de cristal que los soldados estadounidenses saquearon
tras el desembarco en Sicilia durante la II Guerra Mundial.
La
mayoría de las momias expuestos en las catacumbas (unos 8.000) datan del siglo XIX.
Ataviados con sus mejores galas, las momias se colocaban en hileras, de pié, tumbadas
o colgadas y ordenadas por sexo, edad y condición social. Guy de Maupassant describía
con horror la experiencia que le produjo la visita a las catacumbas de los capuchinos
de Palermo.
Son
especialmente macabras las momias de los niños, en especial la de una niña de
dos años
embalsamada en 1920 y cuyo cuerpo se conserva casi intacto, aunque la sensación desagradable
se hace cómica e histriónica ante el continuo desfile de visitantes que acomparsan
la ruta, y el estado y hábitos de los esqueletos.
Catedral
de Monreale
En el
extrarradio de Palermo
y sobre el denominado Mons
Regalis que fue una finca de caza
de los reyes normandos, hallamos la Catedral de Monreale. Bajo la sugerente excusa
de que un sueño-visión en el cual encontraba un tesoro oculto por su padre, el rey
normando Guillermo II llevo a cabo la construcción de una de las catedrales más bellas
de Europa.
Musta’izz
bi’llah “El que exalta a a Dios” como gustaba autodenominarse el rey normando,
tenía minada su autoridad ante la ostentación de poder del arzobispo inglés de
Walter of the Mill, que había recabado apoyos entre la nobleza local. Con
objeto de combatir
ese foco de poder, el rey Guillermo II financió las obras de la catedral de Monreale
contentando al Papado de tal manera que el Papa condeció su bendición convirtiendo
el templo en Catedral y al Abad en Arzobispo desafiando la autoridad de Walter.
La
consecución de una obra fue sumamente veloz ya que en diez años las obras
fueron acabadas,
constituyendo un misterio su financiación. Sea como fuese la catedral de Monreale
se convirtió en el edificio normando más importante de Europa, al tiempo que significó
una simbiosis de la aplicación de las corrientes artísticas árabes y europeas conjuntando
los mosaicos medievales más grandiosos de toda la Edad Media.
La
sublimidad de la obra no es apreciable desde el exterior aunque para las puertas
de bronce
(1186) se recurriera a Bonanno de Pisa, autor de la famosa torre homónima quién
retrato en sus 46 paneles escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento.
Los
mosaicos del interior de la catedral de Monreale necesitaron 2.200 Kg de oro y cubren
casi 6.000 metros cuadrados de superficie. No fueron finalizados hasta 1182 y
participaron
artistas griegos, bizantinos sicilianos y probablemente artistas venecianos enviados
por el Papa para los mosaicos posteriores de la nave y los muros.
La
temática abarca la Creación hasta
la Pasión de Cristo, siguiendo
una cronología lineal en el
sentido de las agujas del reloj.
El ábside lo preside un Pantocrator
que corona la jerarquía
de Virgen, ángeles y santos.
Los
transeptos contienen los cuerpos
de los Reyes Guillemo I y II
al sur (derecho), y de Margarita,
Roger y Enrique, la mujer
e hijos de Guillermo I al norte
(Transepto izquierdo).
Aparte
de los tesoros que se encuentran
contiguos a las tumbas,
se hace imprescindible subir
los 180 escalones que llevan
al tejado y que nos permiten
admirar los claustros desde
lo alto además de ofrecernos
una panorámica de Palermo
desde Monreale.
Los
claustros de Monreale, a los que accederemos desde fuera de la catedral son
parte del
monasterio benedictino adosado a la catedral. Los arcos porticados contienen
228 columnas
ricamente decoradas capiteles románicos del siglo XII obra de albañiles borgoñeses
y provenzales, y con iconografías que combinan lo religioso, con lo pagano,
los elementos clásicos y la mitología popular.
Playa
de Mondello
A
apenas 13 km del centro de Palermo
se halla la playa de
Mondello, en una ensenada
a los pies del monte Pellegrino, punto de ocio y escape del ajetreo de la ciudad.
Por el día su playa es frecuentada por los palermitanos y por los numerosos turistas
que ya desde Abril abarrotan las pensiones y hoteles de Palermo.
Igualmente
la noche induce a los más noctámbulos a tomar unas copas en sus terrazas del
pequeño muelle de Mondello, donde los atraques del puerto deportivo han desbancado
a las barcas de los pescadores.
Lo
cierto es que este pequeño pueblo costero fue en los años veinte residencia de
los más
adinerados burgueses palermitanos que construyeron casas modernistas del estilo
Liberty
Siciliano.
De su
pasado pesquero se puede contemplar la torre cilíndrica del siglo XV, los
restos de la
antigua almadraba, y la torre de vigilancia del fico d’India. Entre 1890 y 1910 Mondello
se transformó en una localidad turística, se procedió a sanear los pantanos gracias
a la iniciativa del príncipe Francesco Lanza di Scalea, socio de una empresa de transportes
italo-belga que conectó Palermo con la villa costera. el proyecto de lugar residencial
para los más adinerados con el balenario, villas y un gran hotel sólo lo pudieron
gozar unos afortunados que durante la Belle Epoque hizo de Mondello un centro
cosmopolita de turismo.
Sin embargo las dos guerras mundiales, la masificación del
turismo y la expansión de Palermo hicieron que el paraíso se llenara de fieles, siendo hoy día un lugar algo menos tranquilo de lo que fue antaño.
Cefalú
La catedral normanda es el centro neurálgico de Cefalu, bajo la sombra de la Rocca, gran roca de piedra, con forma de cabeza (Cephaloedium), que da nombre a la ciudad, y sobre cuyas laderas se encuentra el Templo de Diana.
En el puerto viejo se puede disfrutar de las mejores vistas del núcleo antiguo. Ahí también se halla la Porta de Pescara, una de las cuatro puertas de acceso a la ciudad en en el XVII.
Reserva Natural dello Zíngaro
Cefalú
Cefalú es pese a su tamaño uno de los puntos más visitados por los turistas y viajeros que
vienen de vacaciones a Sicilia. Su paisaje de pequeño puerto pesquero sobre el apacible Tirreno es a menudo campamento para las rutas por la isla, y sus largas playas de
arena dorada que se extienden hacia las bahías de Aranciotto y de Settefrati,
con su siete
farallones (que según la leyenda local son los cuerpos petrificados de siete hermanos
que acudieron inútilmente para auxiliar a una bellísima mujer) son muy estimadas
por nativos y foráneos.
Al
período helenístico-romano pertenecen las murallas aún visibles frente al mar.
Los árabes
conquistaron el asentamiento bizantino, que la gobernaron hasta el inicio del
siglo
XI, cuando los Normandos reconquistan Sicilia. Los signos de la dominación normanda
son tan numerosos que no es casual que Cefalú sea llamada la “ciudadela normanda”.
El edificio más importante es sin duda la catedral, del inicio del siglo XII; la
tradición dice que su construcción fue decidida por Rogelio II, desembarcado milagrosamente
en la costa luego de haberse salvado de una tempestad.
La catedral normanda es el centro neurálgico de Cefalu, bajo la sombra de la Rocca, gran roca de piedra, con forma de cabeza (Cephaloedium), que da nombre a la ciudad, y sobre cuyas laderas se encuentra el Templo de Diana.
En la piazza del Duomo se encuentran el antiguo Monasterio de Santa Caterina, actual ayuntamiento, y la fachada del Palacio Episcopal así como el palacio Piraino.
El
Corso Ruggero es la calle principal del casco viejo, marcaba los límites de la
ciudad durante
la Edad Media. Hoy se alinean iglesias barrocas y palacios nobles a ambos lados
de la calle. Aquí se encuentran las tiendas más elegantes de la ciudad.
Tampoco debemos dejar de ver en Cefalu el Museo Madralisca, el Bastión del cabo Marchiafava, el Lavadero público medieval, el Osterio Magno con su ventanal, las estrechas callejuelas medievales empedradas que nos harán perdernos hasta encontrarnos con el mar o la catedral.
En el puerto viejo se puede disfrutar de las mejores vistas del núcleo antiguo. Ahí también se halla la Porta de Pescara, una de las cuatro puertas de acceso a la ciudad en en el XVII.
Entre tantas especialidades de pescado que les puede ofrecer la cocina de Cefalú, cabe reseñar las “anchoas de la duquesa”, un guisado hecho con anchoas, pan de molde, ajo, cebolla, perejil, aceite y vinagre, que se despalma sobre una rebanada de pan, tal vez añadiendo un poco de mantequilla.
Reserva Natural dello Zíngaro
Como
un vergel atemporal, la Reserva natural dello Zíngaro guarda el precioso tesoro de un
paraje salvaguardado de las fauces de la construcción masiva que prolifera en
las barrios
periféricos de las ciudades sicilianas.
Convertida
en área protegida, la primera de Sicilia, en 1981 tras una masiva manifestación
ecologista que pretendía parar el proyecto de carretera entre Scopello y San
Vito lo Capo, su tamaño (1650 hectáreas) permite degustar al turista (previo
paso por
caja) de unas rutas entre pequeñas calas de aguas azuladas, playas de piedras blancas,
altos y abruptos acantilados y vigorosas montañas que acogen a especies de fauna
y flora local.
El
acceso más frecuentado es de Scopello, un par de kilómetros después de la
Tonnara, ya que
está cerca del desvío de la autopista de Castelmare del Golfo, si bien al
norte, en San
Vito lo Capo se puede hacer el camino inverso, llegando hasta Torre
dell’Impiso.
Si
entramos por Scopello podemos dejar el coche en el parking de la entrada, y
comer en un
área de pic-nic ya dentro de la reserva. Aún así, hay lugares más evocadores donde
comer el bocadillo.
Con la
llegada de la primavera es usual encontrarse gente que viene a probar baños relajados
en sus calas, si hacemos un pequeño esfuerzo pasaremos la playa de Punta Capreria,
para ir a las menos populosas Calla della Disa, Berretta, Marinella o Torre
dell’Uzzo.
Las
rutas por senderos son muy recomendables para aquellos que deseen perderse ascendiendo
montañas para ver desde lo alto los tonos despampanantes de sus caletas.
Conviene
nutrirse de agua abundante y protección solar, además de gorro o visera, ya que el
siempre sol castigador acentúa su poder bronceador con la brisa marina y el
calor concentrado
entre la hierba.
Además de no existir demasiados puntos para abastecerse de
refrigerio, apenas existe sombra donde resguardarse.
Se
pueden emprender pequeñas rutas para acceder a las diferentes calas que se distribuyen
a lo largo de la reserva. Para aquellos más caminantes, o de secano, se pueden
hacer rutas de hasta 8 horas (10 km) a lo largo de lo Zíngaro. Las
restricciones que a
veces imponen los responsables de la reserva hacen que lo mejor sea improvisar
a la
hora de elegir una ruta. En la entrada nos proporcionarán un mapa con las
opciones para
optar por un paseo ligero, un baño tranquilo, o un polizón.
Unas
670 especies de plantas, arbustos y árboles conviven aquí, siendo frecuente encontrarnos
con la singular palmera enana, planta endémica de Sicilia, única en el continente
europeo.
La
reserva dello Zíngaro posee 39 especies de aves, destacando los rapaces
halcones peregrinos,
águilas de Bonelli, buitres leonados, y aves marinas como la pardela cenicienta,
la pardela pichoneta, o el paiño, el ave marina más pequeña.
La
gruta Uzzo posee un plus de interés ya que en ella se encontraron los primeros
restos de asentamientos humanos en Sicilia.
Segesta
Situada
en medio de un paraje eminentemente rupestre, la antigua ciudad griega de Segesta
parece tutelada por los rebaños de pastores.
Su
origen es aún incierto y foco de discusiones entre los historiadores. Segesta
fue poblado
por los elimos (elimi), un pueblo anterior a los griegos, que helenizaron el asentamiento
del XII a.c a su llegada a Sicilia. Desde el 580 a.C. se tiene constancia de las
continuas disputas con la colonia de Selinunte. Tras
la derrota sufrida pese a la ayuda
ateniense, los cartagineses ofrecieron su apoyo a Segesta, destruyendo la rival Selinunte
además de Agrigento, Gela e Himera en el 409 a.C.
Posteriormente,
viéndose obligada por Siracusa
a rebelarse contra Cártago,
fue destruida
en el 306 a.C. De lo que actualmente se puede reconocer de la griega Segesta destaca
sobremanera el templo dórico. Pese a su grandiosidad y su perfecto estado de conservación
el templo está inacabado.
Existen
tesis que defienden que la guerra entre Segesta y Selinunte provocó la escasez de
recursos que acabo posponiendo la finalización del templo. Sin embargo, actualmente
hay cierto consenso sobre la teoría que promulga que no se trata realmente de un
templo, si no de una columnata levantada para solemnizar un lugar ya sagrado para
los elimos. El conjunto lo forman 36 columnas coronadas por un arquitrabe liso
y un
friso dórico con metopas y triglifos, con unas medidas de 61x26 metros
de largo.
Además
del templo, si seguimos un sendero desde el Monte Bárbaro podremos ascender hasta
la colina donde se ubica el teatro griego. La subida a pie de casi dos
kilómetros
merece
la pena, aunque sea sólo para sacar unas fotos panorámicas del templo a lo
lejos entre
el campo bicolor. La otra opción es comprar un billete para que el autobús nos lleve
en unos minutos al teatro de Segesta.
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Construido
en la segunda mitad del siglo III a.C. su cavea de 63 metros se orienta hacia el
norte, en contra de lo habitual en los teatros griegos. Esta peculiaridad se
debe a las deslumbrantes
vistas que ofrecen las gradas de las colinas con el teñido de azules Mar Mediterráneo.
En verano se llevan a cabo representaciones de teatro clásico y si tenemos
la suerte de coincidir con una de ellas conviene no perdérselas, aunque sólo
sea por
retroceder 25 siglos atrás.
Sobre
el mismo promontorio se esparcen restos de un castillo normando del XII, una mezquita,
y una iglesia del siglo XV, que sin una explicación previa (los ruinosos paneles
informativos están casi borrados) nos dejarán fríos.
Debido
a que Segesta se halla en un paraje recóndito, su acceso es difícil si
carecemos de
coche. Desde Palermo
sale un único tren
diariamente al amanecer que regresa al mediodía.
Desde la solitaria estación podemos llegar a pie hasta el templo paseando y gozando
de la naturaleza.
Trapani
Famosa
por sus salinas o por su procesión de la Addolorata, la antigua Drepana, denominada
así por los griegos por su forma de hoz en la cual se levantó el asentamiento,
conserva en sus calles sinuosas repletas de fachadas barrocas la esencia de una
Sicilia creada por muchos pueblos.
Importante puerto fenicio, los romanos no pudieron evitar la decadencia de Trápani cuando vándalos primeros, bizantinos y musulmanes después la conquistaron progresivamente. Fue a partir del siglo IX bajo el dominio de los muslmanes cuando los artistas orfebres y del coral impulsaron la actividad marinera de Trápani. Fue tal la influencía de los árabes que hoy la gastronomía refleja con sus platos el grado de arraigo que ha quedado impregnado en toda la provincia. Conquistada por los normandos en el 1077, Trapani recibió un nuevo impulso económico por parte de los aragoneses, gracias sobre todo al comercio de sal, coral, y conservas de atún, y sobremanera al ser punto de paso de los cruzados. Fue Visitada por el emperador Carlos V tras su victoria de Túnez, quién la doto de un nuevo complejo defensivo. Pese a convertirse en capital de provincia en 1817, Trápani perdió su esplendor de antaño.
Importante puerto fenicio, los romanos no pudieron evitar la decadencia de Trápani cuando vándalos primeros, bizantinos y musulmanes después la conquistaron progresivamente. Fue a partir del siglo IX bajo el dominio de los muslmanes cuando los artistas orfebres y del coral impulsaron la actividad marinera de Trápani. Fue tal la influencía de los árabes que hoy la gastronomía refleja con sus platos el grado de arraigo que ha quedado impregnado en toda la provincia. Conquistada por los normandos en el 1077, Trapani recibió un nuevo impulso económico por parte de los aragoneses, gracias sobre todo al comercio de sal, coral, y conservas de atún, y sobremanera al ser punto de paso de los cruzados. Fue Visitada por el emperador Carlos V tras su victoria de Túnez, quién la doto de un nuevo complejo defensivo. Pese a convertirse en capital de provincia en 1817, Trápani perdió su esplendor de antaño.
Llegando
desde la autopista de Palermo, accedemos a la periferia que nos conduce al Trápani.
Tanto el Santuario de la Annunziata como el Museo Pepoli merecen retrasar la
visita al centro de la ciudad.
Desde
Trápani hasta Marsala
se extienden las salinas.
El cultivo de la sal ha dotado la región
de un sello diferenciador que ha determinado las relaciones económicas,
sociales y
paisajísticas entre los habitantes de la provincia de Trápani y su entorno.
El
itinerario denominado “Via de la Sal” enfila su hilera irregular de molinios
que dibujan
un paisaje que Cervantes ya evocó. Los túmulos de sal, cubiertos de tejas de terracota
parecen mantas que salvaguardan la sal. En Nubia, en el territorio de las salinas
de Paceco, podremos visitar el Museo de la Sal, situado en un antiguo molino.
Su
sencillez respecto al volumen de piezas se ve paliado por la rica explicación
de su guía
(en italiano), quién nos introduce en los antiguos y nuevos sistemas de
explotación de las
salinas, las “mágicas” propiedades de la sal aplicadas a la medicina o la gastronomía,
y su importancia económica en el Mediterraneo hasta la decadencia debida a la
improductividad y la competencia de las salinas de Cagliari.
Actualmente
aún se extrae sal de forma artesanal, de modo sombólico, generando un tipo
de sal de gran calidad, y de coste a precio de oro.
Las
salinas, rosaceas, parecen rebaños pastoreados por los viejos molinos, cuyas
aspas pese a
no girar, vigilan los montículos de sal recogidos mediante sistemas de
extracción mecánica.
Al atardecer, los molinos despiden al sol, que ocultándose tras el mar mancha de tonos rojos las últimas líneas de cielo de Trápani.
Desde la localidad de Trápani existe también la posibilidad de tomar un barco a las vecinas islas Egadas o Ágatas (Edgadi en Italiano), sin duda una visita de lo más recomendable si tenemos tiempo para ver el lugar, y nos apetece disfrutar de las cristalinas aguas que en esta parte del Mediterráneo se nos presentan, ideales para la práctica del buceo y esnórquel. El archipiélago de las Islas Egadas se compone de tres islas principales: Favignana, Marettimo y Levanzo, además de otras islas menores. Aquí, el turismo apenas se percibe, y sus habitantes todavía conviven como antaño, viviendo de sus recursos naturales, principalmente de la pesca.
Erice
Desde la localidad de Trápani existe también la posibilidad de tomar un barco a las vecinas islas Egadas o Ágatas (Edgadi en Italiano), sin duda una visita de lo más recomendable si tenemos tiempo para ver el lugar, y nos apetece disfrutar de las cristalinas aguas que en esta parte del Mediterráneo se nos presentan, ideales para la práctica del buceo y esnórquel. El archipiélago de las Islas Egadas se compone de tres islas principales: Favignana, Marettimo y Levanzo, además de otras islas menores. Aquí, el turismo apenas se percibe, y sus habitantes todavía conviven como antaño, viviendo de sus recursos naturales, principalmente de la pesca.Erice
Erice se levanta sobre el Monte San Giuliano, a 751
metros de altura. Esta condición hace de la ciudad una de las más atractivas de
Sicilia, por ofrecer hermosas vistas sobre las localidades vecinas y las Islas
Egadi.
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| Vista de Trápani y funiculares desde Erice |
Se puede
llegar a Erice desde Trapani en funicular, que parte del valle en Vía Capua.
Las vistas desde allí son realmente atractivas, y se llega hacia el punto más
alto en tan sólo 10 minutos. Otra opción es llegar a Erice en coche, en un recorrido de 14 kilómetros
por la ruta SS113. El trayecto dura unos 18 minutos y desde la carretera
también se obtienen increíbles vistas panorámicas.
Marsala
Al sur
de Trápani, después de dejar atrás las salinas rosaceas
que se enfrentan a la isla fenicia
de Mozia, la carretera nos lleva a Marsala. Su nombre nos es conocido, bien por las
aventuras del desembarco de Garibaldi en Sicilia, o bien por sus renombrados vinos.
Sin embargo el viajero poco conoce de este antiguo asentamiento fenicio formado
por los supervivientes de la colonia de Mozia, destruida por Dionisio de Siracusa
en el 397 a.C.
Dicen
que Marsala fue la ciudad fenicia más importante con una muralla de seis metros que
rodeaba la ciudad y horadada por un sinfín de subterráneos que permitían la
huida en
caso de asedio. Dicho asedio se produjo por parte de los romanos quienes no
fueron capaces
de tomarla hasta que diez años de agotamiento hicieron que Marsala pasara a
manos
de los romanos.
Bajo
su dominio, Marsala fue un importante enclave del Mediterraneo, dada su
posición estratégica
mirando a África.
Reconvertida en ciudad árabe (Marsa Allah), fue reforzada por
los normandos, y secularizada por los aragoneses a cuya época pertenecen muchas de sus
iglesias. Carlos V tomó la decisión de cerrar la ciudad al mar, para evitar los
ataques
corsarios, llevando a la ciudad al declive económico.
En
1860 Marsala volverá a ser una ciudad conocida gracias al siempre nombrado en sus
calles Garibaldi.
Además
del Casco antiguo, lleno de comercios de venta de productos típicos, recomendamos
callejear hasta toparnos con la catedral, o acabar en la Porta Nova. Las casas
bajas, típicas de puerto marinero de Marsala se nos hacen amigables, y nos
hacen valorar
más los palacios, la iglesia de planta circular de la Addolarata, el Museo de
los Tapices,
o el arquelógico. Si es muy afortunado, encontrará abierto el Parque Arquelogico
grecorromano, conjunto de casas romanas con mosaicos muy alegres, como
el de la “Medusa“, o los restos de las estancias termales de la Marsala romana.
El
casi siempre presente sol anima a comprar un pedazo de queso, abrir un buen
vino, y comer cual Lazarillo de Tormes en la tranquila Marsala.
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Siguiendo
a pié el camino, siempre en dirección al mar, la imagen de la acrópolis sobre el mar es
una de las vistas más imborrables de Sicilia. La acrópolis, sobre una explanada irregular,
fue otrora rodeada por muros y torres que le conferían un cariz defensivo ante la
amenaza constante de Segesta. Los restos de seis templos definidos y una serie
de templos
y edificios de menor tamaño se articulaban sobre el plano de dos ejes perpendiculares.
En la zona púnica hallamos restos de un área de sacrificios en cuyas losas
se observa el signo de la Diosa Tanit.
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Volviendo
al camino llegaremos al Templo de Júpiter Olímpico, gigantesco edificio con
una planta de 112,5 m de largo por 56 de ancho que nunca fue finalizado y cuyas dimensiones
sólo eran superadas por el templo de Artemisa de Éfeso. Además de poseer columnas
de 17 metros de altura y 4,2 de diámetro estaba adornado con 38 estatuas de
Enna
Caminando por vía Roma se llega a la Catedral de Enna, dedicada a la virgen Maria en 1307
por Leonor, mujer de Federico II de Aragón. Un grave incendio en 1446 destruyó la
catedral que tras la restauración sólo conserva el ábside original. La fachada levantada
sobre una escalinata se cubre con una verja trabajada con motivos mitológicos.
Ya en el interior, impresiona su amplitud y la variedad de estilos, con columnas
de roca basáltica que separan las tres naves, un púlpito manierista del siglo XVIII, una verja del harén de un castillo árabe, mármoles policromados, y la Virgen de la
Visitación, patrona de Enna, escultura del siglo XV que cada 2 de Julio es
sacada en procesión
sobre una carroza ricamente adornada denominada “la nave de oro”.
Cierto
es, que la denominada “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, cuya tradición fue impulsada esencialmente
por los musulmanes sicilianos. Sin embargo, si sabemos perdernos por el entramado
de calles medievales con fachadas barrocas
podremos apreciar las maravillas ocultas que nos brinda Caltagirone.
Podemos
comenzar la visita a Caltagirone por el Jardín Público diseñado por el arquitecto
G.B. Basile a finales del siglo XIX, siguiendo el estilo inglés. Poseé construcciones
modernistas recubiertas con los mejores ejemplos de cerámica local.
Siempre
ascendiendo chocaremos con la antigua cárcel borbónica de finales del XVIII que
actualmente es la sede del Museo Cívico con secciones de Historia y
Arqueología.
A lo largo de la escalinata se articulan algunos de los edificios más importantes de Caltagirone como son la Iglesia de Santa María del Monte en lo alto de la cima, el Palazzo Reburdone del siglo XVIII, y la Iglesia de San Giuseppe y el Palazzo del principe Bellaprima o dell’Aquila, (sede actual del ayuntamiento) a los pies de la escalinata. Además gran parte de las viviendas por la que se accede desde la escalinata se han convertido en tiendas de Souvenirs de cerámicas.
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A
pocos kilómetros de Ragusa en dirección sur, asomada al mar africano, se
encuentra Marina
de Ragusa, la antigua Mazzarelli, nombre árabe que significa “pequeño suburbio”.
La
fachada principal está ornamentada con un bello porche en estilo gótico-veneciano, ocho
balcones dan acceso a la gran terraza sobre el porche. Bellas ventanas bíforas embellecen
las demás fachadas. Entre las salas más importantes recordamos el salón de los
blasones, con las paredes decoradas con los blasones de las familias sicilianas
más importantes,
el salón de los espejos con ricos cortinajes que se alternan con espejos que revisten
todas las paredes, la sala de billar, las habitaciones del obispo, la
pinacoteca, la sala
de música, el salón de fumadores y la biblioteca.
El castillo está rodeado de un amplio parque de unas 8 hectáreas que el barón Corrado Arezzo, experto botánico, hizo arreglar con especies escogidas por él personalmente. En el interior del parque hay varias construcciones que servían para hacer más agradable la estancia de los huéspedes del barón, entre las que están la coffee house, el templete, el laberinto, una cueva artificial que reproduce un ambiente cárstico, algunos estanques y varios jarrones de Caltagirone diseminados por el parque.
Noto
Noto
nace como el producto del azar, del capricho que originó
que el terremoto de enero de 1693 que asoló la parte
oriental de Sicilia, se cebara con Noto Antica, la ciudad
medieval original, fundada por los sículos allá por el
siglo IX a. C., que quedó totalmente reducida a escombros.
La
exhuberancia del planteamiento barroco que se implementó sobre Noto, se plasmó sobre
todo en las plazas, creadas como si fueran grandes escenarios para representar
la vida
diaria: la Plaza 16 de mayo gira entorno a la escultura de Hércules (de lo poco
que se
salvó del terremoto), el Teatro Vittorio Emanuele III y el convento de S. Domenico;
y la Plaza del Municipio con el Ayuntamiento y la catedral,
formando el llamado “area maioris ecclesiae”. Un poco más adelante la iglesia de San
Carlo, obra de Gagliardi 1n 1730, y desde cuya torre las vistas de Noto bien merecen
subir unas escaleras.
Frente
a la entrada del museo arqueólogico de Siracusa, uno de los mayores errores arquitectónicos
de Sicilia, el Santuario
de Santa Madonna de las Lagrimas, un edificio
de 80 metros, horroroso, que evoca la lagrimación, un suceso insólito por la incredulidad
que despierta, según el cual un cuadro de yeso de la virgen segrega gotas.
Más
adelante vendrían a Catania normandos, bizantinos, árabes y españoles, para apoderarse
de estas tierras dejando a su paso huellas que todavía se mantienen en la memoria
colectiva y que abrieron el camino para el encuentro de diferentes culturas que se
amalgamaron hasta consolidar la idiosincrasia catanesa. Sede de la primera universidad
de Sicilia, fundada en 1434 por Alfonso V de Aragón, Catania desprende una
intensa tradición intelectual, con circulos culturales que promueven los
estudios universitarios
desde todos los ámbitos.
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La Catania actual es arquitectónicamente una ciudad barroca, rediseñada por ilustres arquitectos guiados por el genial Vaccarini después del terremoto del 1693, en un fervor de reconstrucción que la hará renacer en pocos años aunque nunca vuelvan los años de magnificencia de la antigua Catania.
Son visitas inexcusables la Plaza de la Catedral donde se ubica el Comune y La catedral de Catania, el Duomo, en torno a la Fuente del Elefante de Vacarini; el mercado de la Pescheria, y el mercado de la Fiera, el teatro y el anfiteatro romano, el odeón, Via Crociferi con su hilera eterna de iglesias, los Jardines Bellini, el Teatro Massimo Vincenzo Bellini que debe su nombre al ilustre compositor local, Via Etnea, con sus comercios y heladerias, San Nicolo y el convento de de los Benedictinos (sede de la Universidad di Lettere de Catania), sin olvidar el castillo Ursino y la multitud de palacios barrocos que proliferan en Catania.
Conviene aprovechar la estancia en Catania para deleitarse de la típica pasta alla norma con berenjena y ricotta, y que debe su nombre al hijo predilecto de la ciudad, el compositor Vincenzo Bellini, autor de la ópera Norma.
Los
farallones de los Ciclopes son el elemento más característico de la villa
marinera de Aci
Trezza, ya que se erigen frente a la costa desafiando con su tamaño la belleza
de los
atardeceres rojizos sobre el mar.
El
Etna, o lo que denominaremos la actividad volcánica en la zona del Etna comenzó como
un volcanismo submarino hace unos 700.000 años, y ese “foco” fue desplazándose
hacia el interior, lo que llevó a la aparición de un complejo edificio formado
por la sucesión de diferentes erupciones en lo que se denomina un estratovolcán.
En
Nicolosi podemos quedarnos una noche y visitar lo que es un pueblo de montaña siciliano,
famoso además por su gastronomia de “funggi” (hongos).
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Al pie
del cono un cartel nos advierte del peligro de explosiones del volcán, por lo
que conviene
informarse bien del tipo de actividad predominante en él. En invierno, a partir
El
borde del cráter del volcán se encuentra a 3250 m. aproximadamente, y nos espera uno de
los espectáculos más sobrecogedores de la montañas europeas, tres inmensos cráteres, uno más
inactivo, con numerosas fumarolas y sublimados de azufre alrededor de ellas, un cráter
que expulsa un humo rojo característico y los vertiginosos precipicios del
cráter central.
El domo principal humea por todos sus costados dando la impresión de querer reventar.
Cuna
de los descansos de algunos de los escritores más importantes del siglo XX como Truman
Capote, Tenessee Williams, Thomas Mann o Cocteau entre otros, y de artistas como
Greta Garbo, Cary Grant, Dalí, Orson Welles o Rita Hayworth, Taormina ha dejado
de ser un lugar de reflexión para formar parte de uno de los ejes de exaltación turística
de Sicilia.
Los
turistas vienen a las islas atraídos por la lava incandescente de Stromboli, la
coquetería de Lípari, los paseos en barca de Panarea, la visión de las laderas de azufre
de Vulcano, o los farallones de Filicudi.
Islas Pelagias
En
Lampedusa el viento constante barre la rala y
árida vegetación impidiendo la proliferación
de otro tipo de especies arbóreas,
mientras que en el islote Conigli (Conejos) desovan anualmente las tortugas, generando
una expectación creciente de turistas.
Agraciadas con un clima aún más cálido
que Sicilia, la apertura de la línea aérea
Lampedusa Palermo ha permitido incrementar
las actividades turísticas y la cadena
de hoteles (una veintena de alojamientos
de 1 a 3 estrellas) de Lampedusa. Aún así la población se dedica casi exclusivamente
a la pesca y la industria conservare.
Playas de Sicilia
Selinunte
Selinunte es el nombre que dieron los romanos a la antigua Selinus griega, sin duda es uno de los enclaves
arqueológicos más destacados del Mediterráneo, y sobre todo el yacimiento griego
más extenso.
La belleza del lugar es tan sólo comparable con la de Segesta o Siracusa, y pese a
su aparente estado de degradación, una visita guiada nos permitirá hacernos a
la idea
de la importancia que tuvo en su momento la colonia griega. Los trabajos de recuperación
del entorno, con la construcción de colinas artificiales en su perímetro, han buscado
encontrar la calma que había perdido el parque con la construcción de una carretera
cercana.
Según
el historiador ateniense Tucídides, Selinunte fue fundada por colonos de Megara Hyblaea
(en la costa oriental de Sicilia), en el siglo VII a.C., unos cien años después
de la fundación
de Megara. Su nombre deriva de una planta endémica de la zona, el Selinon o apio
que crecía en la zona, y que figura en las monedas de la ciudad. Durante
este tiempo, la población creció hasta 25.000 habitantes, convirtiéndose en un potente
centro comercial de la Magna Grecia, y una de las mayores ciudades helenísticas.
Su situación privilegiada cerca del mar le permitía controlar el tráfico marítimo
de la zona, a la vez que las tareas agrícolas y la cría de caballos consolidaba
su economía.
Selinunte
vivió un conflicto permanente con Segesta, ciudad aliada de Atenas, y cuya expansión
no era compatible con la de Selinunte. Una vez derrotados los atenienses por los
siracusanos, Segesta pidió ayuda a Cartago. En el 409 a.C. la ciudad fue
asediada durante
9 días por una armada de 100.000 cartagineses desembarcados en Sicilia. La derrota
supuso para Selinunte 16.000 muertos y 5.000 prisioneros esclavizados, según los
historiadores cohetaneos. Los templos fueron saqueados y muchos edificios parcialmente
destruidos.
Pese a
que destruyeron las murallas para evitar nuevas defensas de Selinunte, se permitió
a los habitantes sobrevivientes que continuasen en la ciudad como tributarios de
Cartago. Unos pocos miles, se establecieron en la ciudad bajo dirección de Hermócrates.
En 405 a.C. el tratado entre Cartago y Dionisio I de Siracusa confirmó a Selinunte
como posesión cartaginesa, pero la ciudad ya no recuperó su antiguo poder.
Además,
durante la primera guerra púnica, fue de nuevo destruida en la huida de los cartagineses
ante los romanos. Posteriormente
pequeñas comunidades de monjes heremitas habitaron los restos de la acrópolis
en periodo bizantino, cayendo un velo de olvido sobre la gran ciudad griega, que
incluso pudo sufrir algún terremoto que terminó por mermar los cimientos de la ciudad,
hasta que en el siglo XVI, el historiador F. Fanzello la identifica de nuevo. No será
hasta el siglo XIX cuando los trabajos de arquelogía saquen los restos a la
luz.
El
complejo arqueológico actual se divide en cuatro zonas: Los Templos Orientales, La
Acrópolis, La Ciudad Antigua, y el santuario de Malophoros. Hay que aclarar que
los templos se nominalizan con letras ante la imposibilidad de catalogar con exactitud
a la divinidad a la que honraban.
La
cercana cantera de las Cavas de Cusa ha permitido analizar el proceso de extracción
de la piedra hasta los templos. Una excursión paralela a las Cavas, en un paraje
de naranjos y olivos, nos transmite la grandiosidad de los trabajos de
extracción de
piedra que quedaron paralizados drásticamente con la destrucción de Selinunte.
Los
Templos Orientales, en la entrada por el acceso del Este son los que mejor representan
la importancia de Selinunte.
El
templo G, dedicado a la divinidad de Apolo o Zeus contaba con un persitilo de
46 columnas
de 16 metros de altura por 10,5 de circunferencia, que le conferían un tamaño de
unos 110 x 50 metros, siendo uno de los más grandes de la antigüedad y
rivalizando en
dimensiones con el Partenón de Atenas. Se inició en el 580 a.C, y cien años
después cuando
la ciudad fue destruida, aún estaba inconcluso. Actualmente una columna restaurada
en 1832 se erige solitaria para que los visitantes pueden intuir la grandeza
del templo.
A la
izquierda del camino están los templos E, F, el segundo, además de ser el más pequeño
es el peor conservado, dataría del 560 a.C. y está asociado a la divinidad de Atenea.
A su lado, el templo E, de estilo Dórico, pertenece al siglo V a.C., y por una inscripción
sabemos que estuvo consagrado a Hera. Con unas medidas de 67 x 25 m, dispone
de 6 columnas en el frontal y 14 en los laterales. El templo, que fue derruido por un
terremoto, se rehizo en 1960 de una manera un tanto ortopédica, reintegrando
los basamentos
esparcidos por el suelo.
Los
templos O y A, los más cercanos al mar, dóricos, de planta períptera exástila,
se vinculan
a Cástor y Pólux, y se fechan en el 490 a.C. Mientras el Megaron y el templo B,
tienen columnas jónicas y friso dórico. Este último templo parece que se dedicó
a Empédocles,
filósofo de Agrigento
y gestor de las obras de
drenaje de Selinunte.
En la
explanada de la acrópolis se alza el templo C, fechado en el siglo VI a.c. en congratulación
con Apolo. En 1936, el mismo proceso de anastilosis del templo E. De estilo
dórico arcaico, posee 6 columnas en el frontal y 17 en el lateral. Las metopas conservadas
y una grandiosa máscara de Gorgona se exhiben en el museo de Palermo.
Retocediendo
hacia el norte, está el templo D, muy similar al anterior. Desde aquí accedemos
a la parte de la acrópolis donde se ubicaban las viviendas, el mercado y los talleres
artesanales. Junto a la entrada de la acrópolis, recientes excavaciones han permitido
hallar restos de la que paso a utilizarse como Necrópolis tras la destrucción de
Selinunte en el 409 a.C.
Ya
fuera, de la acrópolis en dirección Oeste atravesamos el río Modione, donde se ubicaba
uno de los puertos de Selinunte, para visitar el santuario de Malophoros (siglo VI
a.C.), dedicado a Deméter, diosa de la fertilidad. Sus dos altares y el templo,
con una fuente
sagrada, conservaron su uso incluso después de la caída de la ciudad.
Agrigento
Agrigento
posee el conjunto de templos griegos mejor conservado del mundo. El valle de los
templos de Agrigento, (antigua Akragas) declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO fue descrito
por Píndaro como “la más hermosa de las ciudades mortales”.
Fundada
en el 580 a.C. conservó su esplendor hasta el 406 a.C. cuando los cartagineses sitiaron
y saquearon la ciudad que albergaba 200.000 habitantes. De nuevo en época romana
Agrigento gozó de importancia en el siglo III a.C. hasta su decadencia final
con la
llegada de bizantinos y cristianos que arrasaron sus templos paganos.
Agrigento
posee además un museo arqueológico enormemente rico. El paisaje de almendros
mezclado con los crepúsculos solares convierte al valle de los templos en un paraje
idílico, si bien en estaciones vacacionales y sobre todo en las horas centrales
del día la
afluencia puede llegar a ser agobiante. Las dos primeras quincenas de Febrero Agrigento
acoge el Certamen Internacional de Folclore durante los festejos de la Sagra
del Mandorlo in Fiore.
Los templos griegos de Agrigento son todos de estilo dórico y si bien su estado de conservación varía en función de cómo les afectaron terremotos y expolios, merece la pena no pederse nada del itinerario.
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Dominando la cima del Valle de los templos se encuentra el templo de Juno, precedido por un gran altar para sacrificios. Data del 450 a.C. y conserva la fila de columnas septentrional y parcialmente la de los otros tres lados. En época romana fue restaurado tras un incendio que dio color a las piedras de la cela.
Los templos griegos de Agrigento son todos de estilo dórico y si bien su estado de conservación varía en función de cómo les afectaron terremotos y expolios, merece la pena no pederse nada del itinerario.
Dominando la cima del Valle de los templos se encuentra el templo de Juno, precedido por un gran altar para sacrificios. Data del 450 a.C. y conserva la fila de columnas septentrional y parcialmente la de los otros tres lados. En época romana fue restaurado tras un incendio que dio color a las piedras de la cela.
A
través de un camino empedrado seguiremos el recorrido hasta el Templo de la Concordia.
Es el templo mejor conservado, con 42 metros de largo por 19,5 de ancho y que
fue levantado entre el 450 y el 400 a.C. Denominado así por una inscripción
latina encontrada
e su entorno, es muy probable que el templo de la Concordia estuviese dedicado
a Cástor y Pólux. Consta de 34 columnas, antiguamente recubiertas de estuco blanco
y conserva las arcadas abiertas entre las columnas ya que desde el siglo VI fue empleado
como basílica cristiana. Posteriormente en 1748 el templo de la Concordia fue restaurado.
Más
adelante a la izquierda se halla la Villa Aurea, sede hoy de la dirección de la
zona arqueológica
y que posee restos de una necrópolis bizantina con enterramientos subterraneos
además de la necrópolis Gianbertoni, de época helenística con enterramientos
de sarcófagos.
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El Templo de Hércules es el más antiguo de los templos conservados en Agrigento, fechado en el 510 a.C. Restaurado en 1924, se levantan sobre su base 8 de las 38 columnas originales.
El Templo de Hércules es el más antiguo de los templos conservados en Agrigento, fechado en el 510 a.C. Restaurado en 1924, se levantan sobre su base 8 de las 38 columnas originales.
Si nos
desviamos momentáneamente del recorrido hallaremos la Tumba de Terón, monumento
funerario del siglo I a.C., con planta cuadrada coronado por una torre con las
puertas ciegas talladas en piedra calcárea y columnas dóricas coronadas por
capiteles jónicos
en los ángulos.
Volviendo
al camino llegaremos al Templo de Júpiter Olímpico, gigantesco edificio con
una planta de 112,5 m de largo por 56 de ancho que nunca fue finalizado y cuyas dimensiones
sólo eran superadas por el templo de Artemisa de Éfeso. Además de poseer columnas
de 17 metros de altura y 4,2 de diámetro estaba adornado con 38 estatuas de
Atlantes
de casi 8 m. de altura. Junto al templo podremos observar la reproducción de uno de
estos Atlantes cuya pieza original se encuentra en el museo junto a una maqueta
del
templo original. En realidad el templo sirvió de cantera en el siglo XVIII para
la construcción
del muelle de Porto Empèdocle.
Tras
el templo de Júpiter se encuentra el Templo de Cástor y Pólux, reconstruido en
el XIX
con elementos combinados de otros templos. Tras su construcción en el siglo V a.C.
este templo de 34 columnas fue gravemente dañado por el saqueo de los cartagineses
y más adelante por los terremotos.
En el
fondo de este túmulo se halla finalmente el Templo de Vulcano, que aún conserva
dos columnas y el basamento. Los restos de su rica decoración de arcilla policromada
se conservan en el museo arqueológico.
Volviendo
nuestros pasos hacia la ciudad moderna de Agrigento encontraremos el Complejo
del Museo Arqueológico y la iglesia de San Nicola desde donde disfrutaremos
de una panorámica global de todo el Valle de los Templos.
Inmediatamente
al lado de la iglesia divisamos una estructura excavada en la roca, lugar de
consejo de los ciudadanos para tratar asuntos públicos y denominado
Ekklesiaterión.
Muy cerca de la localidad de Agrigento, merece la pena visitar la playa de Scala dei Turchi, famosa por situarse bajo una ladera de roca blanca esculpida por el mar y el viento formando una serie de terrazas naturales, por las cuales es preciso caminar para acceder a esta playa, por cierto muy concurrida en época estival.
Muy cerca de la localidad de Agrigento, merece la pena visitar la playa de Scala dei Turchi, famosa por situarse bajo una ladera de roca blanca esculpida por el mar y el viento formando una serie de terrazas naturales, por las cuales es preciso caminar para acceder a esta playa, por cierto muy concurrida en época estival.
Enna
Situada
en el centro de Sicilia, su posición a 1000 metros sobre el nivel del mar,
permite dominar
toda la provincia, e incluso en días despejados los dos extremos de la Sicilia,
el Volcán
Etna y Erice.
La procesión de Viernes Santo de Enna despierta
tanto a creyentes, como a ateos, un sentimiento de solemnidad, palpable en los gentíos
que acompañan la procesión. Fueron los españoles quienes en el siglo XVI introdujeron
estas procesiones que llevan a cabo 15 cofradías enraizadas con los diferentes
gremios profesionales. En silencio, el turista puede pensar por momentos que no ha salido de España, y que los cofrades cubiertos por sus capirotes casi siniestros, portan a sus imágenes hacia cualquier iglesia de Castilla o Andalucía
Sin
embargo, no es sólo el folclore el único aliciente de Enna, ya que la ciudad
dispone de
importantes vestigios arquitectónicos como el Castillo suevo-aragones di Lombardia.
Enna o
Henna como originalmente se denominaba a la colonia fundada por los colonos griegos
de Gela que en el 664 a.C. fue denominada hasta 1927, cuando adquirió la importancia
de capital de provincia, Castrogiovanni, a iniciativa de Mussolini.
Gracias
a su situación privilegiada y a su compleja estructura militar fue uno de los principales
puntos de defensa de la Sicilia medieval. De hecho Enna fue sucesivamente asediada
y conquistada por bizantinos, árabes, suevos y aragoneses. El castillo actual se construyó
sobre uno árabe que restauraron los normandos.
Fue
Federico II de Suevia quién fortificó el relieve irregular de Enna con un
sistema de
veinte torreones de los que se conservan tan solo seis. El más alto, el de
Pisana ofrece
las vistas más privilegiadas de la ciudad.
Sobre
un promontorio cercano al castillo se halla la Rocca di Cerere, cuna del culto
a la
Diosa Ceres (siglo VII a.C.) del que sólo se conservan las bases.
Caminando por vía Roma se llega a la Catedral de Enna, dedicada a la virgen Maria en 1307
por Leonor, mujer de Federico II de Aragón. Un grave incendio en 1446 destruyó la
catedral que tras la restauración sólo conserva el ábside original. La fachada levantada
sobre una escalinata se cubre con una verja trabajada con motivos mitológicos.
Ya en el interior, impresiona su amplitud y la variedad de estilos, con columnas
de roca basáltica que separan las tres naves, un púlpito manierista del siglo XVIII, una verja del harén de un castillo árabe, mármoles policromados, y la Virgen de la
Visitación, patrona de Enna, escultura del siglo XV que cada 2 de Julio es
sacada en procesión
sobre una carroza ricamente adornada denominada “la nave de oro”.
Adosado
a la catedral de Enna se encuentra el Museo Alessi que cuenta con el tesoro de la
catedral, obras de la orfebrería siciliana y una destacada colección
numismática.
Al
final de la ciudad encontramos la torre de Federico II que formaba junto al
castillo la línea de fortificaciones que consolidaron los aragoneses.
Caltagirone
Entre
pueblo y ciudad, Caltagirone es de ese tipo de tesoros que conviene descubrir y degustar
con paciencia y dedicación. Situada en la provincia de Catania en la comarca de los
Montes Ibleos, las guías destacarán de Caltagirone la escalinata de cerámica por
encima del resto de espacios.
Cierto
es, que la denominada “Capital de la Cerámica” focaliza su promoción turística en la imagen de centro productor de cerámicas, cuya tradición fue impulsada esencialmente
por los musulmanes sicilianos. Sin embargo, si sabemos perdernos por el entramado
de calles medievales con fachadas barrocas
podremos apreciar las maravillas ocultas que nos brinda Caltagirone. Podemos
comenzar la visita a Caltagirone por el Jardín Público diseñado por el arquitecto
G.B. Basile a finales del siglo XIX, siguiendo el estilo inglés. Poseé construcciones
modernistas recubiertas con los mejores ejemplos de cerámica local.
Camino
del Museo de la Cerámica nos podemos deleitar con el Kiosko de la Música de
estilo morisco, una larga balaustrada que bordea vía Roma y sobre todo el
Teatrino, un
espectacular mirador dieciochesco de la ciudad que precede al museo.
Fundado
en 1965 el museo de la Cerámica de Caltagirone reune piezas cerámicas desde época
prehistórica hasta nuestros días.
Via
roma nos conducirá hasta la Plaza e Iglesia de San Francesco d’Assisi, templo barroco
que reemplazó al gótico de 1226 del que sólo nos ha llegado una capilla adosada
al presbiterio. Frente a la iglesia encontramos el Ponte de San Francesco de mediados
del XVII y desde el que dicen que se puede ver el mar de las costas del Norte y del
Sur de Sicilia.
Siempre
ascendiendo chocaremos con la antigua cárcel borbónica de finales del XVIII que
actualmente es la sede del Museo Cívico con secciones de Historia y
Arqueología.
Bordeándolo
accedemos a la Catedral de San Giuliano, edificio poco destacado que se emplaza
sobre la antigua catedral normanda de la que no queda nada.
En la
misma Piazza Umberto, y acompañando la catedral está el Monte selle Prestanze (sede
del Banco de Sicilia), la Corte Capitaniale, el actual Ayuntamiento (1872) y el antiguo
Palacio Senatorio hoy sala de Exposiciones.
Detrás
del ayuntamiento se levanta la gran construcción de la Iglesia de Gesú, de
1570, que se
compone de una única nave, y cuya mayor atracción es “La Piedad”, óleo de Filippo
Paladini. Contiguo a la iglesia está el aniguo colegio de los Jesuitas, con dos patios
porticados.
La
famosa escalinata de Santa María del Monte posee
142 peldaños, con diseños de cerámica totalmente
diferentes, que representan escenas de la historia
y la cultura siciliana, mezclando motivos folclóricos
con grecas policromadas. La
escalinata une los 50 metros de desnivel entre Vía Bonaventura,
límite de la ciudad en época arabenormanda, con el
Instituto salesiano Sant’Agostino, edificado
sobre los restos del castillo normando destruido
con el terremoto. A su lado una horripilante torre
gigantesca de televisión rompe la armonía visual.
El
diseño actual de escaleras adornadas con cerámicas sobre
la base de piedra lávica se remonta tan sólo a 1953,
y sirvió para embellecer la escalinata construida en
1608 que unía la ciudad antigua con la expansión urbanística
del Renacimiento.
A lo largo de la escalinata se articulan algunos de los edificios más importantes de Caltagirone como son la Iglesia de Santa María del Monte en lo alto de la cima, el Palazzo Reburdone del siglo XVIII, y la Iglesia de San Giuseppe y el Palazzo del principe Bellaprima o dell’Aquila, (sede actual del ayuntamiento) a los pies de la escalinata. Además gran parte de las viviendas por la que se accede desde la escalinata se han convertido en tiendas de Souvenirs de cerámicas.
Las
noches del 24 y 25 de Julio se celebra la Luminaria de la Escalera del Monte, festejando
las Fiestas del Patrón de Caltagirone, Santiago Apostol. Miles de lámparas de
aceite de oliva de papel coloreado (coppi) forman con sus dibujos una alfombra
de luz
que ilumina la escalera y los edificios colindantes. También en el mes de Junio
la Escalinata
se adorna de tapices florales en honor de la Madonna di Conadomini.
La
Iglesia de Santa Maria del Monte fue originalmente la catedral de la ciudad. Fechada
en el siglo XII fue totalmente reconstruida tras el terremoto según un proyecto de
F.Battaglia. Su noble fachada ensalza su único campanario. en el Altar se
custodia la “Madonna
Conadomini”, pieza bizantina del siglo XII.
Ragusa
No es
justo dejar fuera de ningún recorrido por Sicilia la ciudad de Ragusa. Una
“isla dentro
de la isla” como la denominan los que la conocen bien, por tratarse de una provincia
tradicionalmente ajena al movimiento urbano de las masificadas Palermo y Catania.
Las casas se encaraman en la colina
Iblea, luchando por no precipitarse, aferradas a la tierra.
Podemos
iniciar nuestra visita a Ragusa en la vía Roma, centro comercial de la ciudad moderna
donde nos dejará el autobús de Palermo o Catania. En uno de los pisos del hotel Mediterráneo (con acceso por la vía Natalelli) encontramos el Museo Arqueológico
enclavado sobre los yacimientos del período prehistórico, entre los que abundan
los pertenecientes a la Edad de Bronce (1800-1400 a.C.) que testimonian la presencia
de una serie de poblados sículos.
Saliendo
del museo tenemos enfrente el valle de S. Domenica, atravesado por tres puentes
que unen la Ragusa del settecento con la del novecento. El que está en el centro,
el puente viejo (actualmente abierto sólo para peatones) fue construido por el padre
Cappuccino 1835.
Cruzando el corso Italia, en el número 109 podemos
admirar el palazzo Schinina, restaurado recientemente y actual sede del obispado.
Al fondo de la vía Roma en dirección norte llegamos a la rotonda, desde la que se
puede disfrutar de una interesante vista del valle del S. Leonardo, ejemplo de valle
de cañón típico de los Iblei.
Volviendo atrás y bajando por el corso Italia llegaremos
a la piazza S. Giovanni. La
catedral de S. Giovanni Battista se inició en 1706 y después de varias interrupciones
fue finalizada y consagrada en 1778. Es obra de dos maestros constructores:
Mario Spata y Rosario Boscarino. Su amplia fachada barroca tiene tres portales,
el central ornamentado con tres estatuas que representan la Immacolata, el Battista
y S. Giovanni Evangelista. Tiene interés, siempre en la fachada, el reloj solar recientemente
restaurado.
El
interior, de tres naves en cruz latina, está ornamentado con fastuosos estucos.
La estatua
del santo en piedra pece (piedra calcárea con betún) (1513) es obra de Angelo Rocchetti
y proviene del antiguo templo dedicado al santo, destruido en el terremoto de 1693. En el interior de la catedral también se conservan varios
cuadros entre los que destaca Cristo del Manno, S. Filippo Neri del Conca, i S. Gregorio
Magno de Paolo Vetri.
Bajando
por corso Italia se encuentran algunos bellos palacios del settecento entre los que
destaca el Palazzo Lupis, notable por sus estupendas ménsolas. En
piazza Matteotti,
a la izquierda tenemos el Palazzo delle Poste y en la misma calle el Palazzo del
Comune (1880), ampliado en 1929 para acoger la Prefettura. En el interior del
salón de
recepciones se pueden contemplar frescos de Duilio Cambelotti (1933).
 |
| Palazzo del Comune |
Si continuamos bajando por corso Italia, en el número 35 está el Palazzo Bertini
con sus famosas máscaras grotescas puestas como clave de bóveda sobre tres ventanas,
objeto de frecuentes tomas fotográficas.
Una vez llegados al corso Mazzini, enseguida
a la derecha está la iglesia de S. Maria delle Scale o delle Cateratte, reedificada
después del terremoto del 1693, y que conserva, de la primitiva iglesia cuattrocentesca
y del Renacimiento, un púlpito gótico en el exterior así como capillas gótico-catalanas
y del Renacimiento en el interior; a destacar un relieve polícromo en terracota,
recientemente restaurado, que representa el tránsito de la virgen de escuela gaginesca
(1538). Desde la iglesia se puede admirar uno de los más bellos panoramas de Ragusa
Ibla.
 |
| Palacio de la Cancellería |
Siguiendo
nuestro descenso hacia Ibla, por la escalinata llegamos a una plazoleta entre las
escaleras y, a la izquierda, podemos admirar el espectacular palacio barroco de
la Cancelleria
ricamente decorado.
Si lo
rodeamos nos encontraremos frente a la Iglesia della Madonna dell’Idria, reconstruida
después del terremoto del 1693 sobre una iglesia anterior fundada en 1629 por el
orden de los Cavalieri di Malta. El
campanario está revestido con cerámica polícroma de Caltagirone. Justo al lado
de la iglesia
se halla el Palazzo Cosentini con sus fantasiosas ménsolas con figuras
grotescas y
máscaras de entre las más bellas de Ragusa.
Nos
introducimos en la piazza Repubblica, llamada también piazza degli Archi porque durante
años estuvo cruzada por las arcadas de un acueducto. Domina el espacio la iglesia
delle Anime Sante del Purgatorio, situada en la cima de una empinada escalinata y
cerrada por una verja. El campanario, ligeramente separado de la iglesia, tiene
sus cimientos
sobre las antiguas murallas bizantinas.
Recorriendo
la vía Ten. La Rocca y girando por la via Giardini llegamos al Giardino Ibleo
en cuyo interior encontraremos tres iglesias. La primera, de S. Domenico,
erigida en
1569 y reconstruida después del terremoto del 1693, está pendiente de
restauración.
La
Iglesia di S. Giacomo (s. XIV), originalmente de tres naves, fue reconstruida
sobre la
nave que resistió el terremoto de 1693. Sobre el campanario hay tres
esculturas: a la derecha
S. Giovanni Evangelista, en el centro S. Giacomo, representado según la tradición
española a caballo y en acto de combatir a los musulmanes.
En el
interior podemos ver el techo de madera pintado por el ragusano Matteo
Battaglia y a la
derecha del presbiterio se puede admirar un crucifijo del seicento, de escuela española.
Aún en
el interior de los Giardini encontramos la Iglesia dei Cappuccini, reconstruida después
del terremoto de 1693 juntamente con el convento; conserva en su interior un tríptico
de Pietro Novelli con l’Assunta, S. Agata y S. Agnese, y es, sin duda alguna,
el cuadro
más bello de toda la provincia.
Siguiendo
por via 25 Aprile llegamos a la piazza Duomo y entre un conjunto de palacios
barrocos aparece el Duomo di S. Giorgio, obra del arquitecto de Siracusa Rosario
Gagliardi, que firmó varias obras importantes en todo el valle de Noto.
Iniciado en 1738, en el lugar en el que se erigía la Iglesia di S. Niccolò (destruida por el terremoto de 1693), se terminó de construir en 1775. Gagliardi explota la idea original de la fachada torre, utilizada en otros proyectos, realizando un templo de forma esbelta que es uno de los más bellos del barroco siciliano.
Iniciado en 1738, en el lugar en el que se erigía la Iglesia di S. Niccolò (destruida por el terremoto de 1693), se terminó de construir en 1775. Gagliardi explota la idea original de la fachada torre, utilizada en otros proyectos, realizando un templo de forma esbelta que es uno de los más bellos del barroco siciliano.
La
cúpula alta, 43 m, fue terminada en 1820 y es obra de Carmelo Cultrari. Una
verja de hierro
colado (1880) obra de Angelo Paradiso rodea la escalinata de 54 escalones.
El
interior es de planta en cruz latina, las vidrieras historiadas representan el
martirio del
Santo y son de 1926 y diseño de Amalia Panicati. Un
apreciable relieve en madera se puede admirar sobre la puerta mayor.
A
pocos kilómetros de Ragusa en dirección sur, asomada al mar africano, se
encuentra Marina
de Ragusa, la antigua Mazzarelli, nombre árabe que significa “pequeño suburbio”.
Pueblo
de pescadores, en su puerto se embarcaba todo lo que se producía en el interior de la
provincia de Ragusa y estaba destinado a la exportación de cereales, quesos
etc.
Fue
dotado de una torre de vigilancia y defensa contra las incursiones piratas en
el s. XVI pero el verdadero desarrollo de Mazzarelli se inició hacia 1870 cuando en
Ragusa se
abrieron las primeras minas de alquitrán que, después de su extracción, era transportado
por centenares de carreteros al cargador y de allí exportado y destinado a asfaltar
las calles de todo el mundo: París, Berlín, Londres, Amsterdam, Buenos Aires, Pequín,
etc.
La expansión se reanuda a partir de los años 60, cuando Marina Ragusa se convierte en lugar de veraneo. Dotada de amplias playas con fina arena dorada, posee óptimas infraestructuras de ocio y buenos locales públicos. Hoy es un importante punto de referencia para quién quiera pasar unas vacaciones en la playa.
El castillo de Donnafugata se halla a pocos kilómetros de Ragusa, a mitad de la calle de los cinco “zucchi” que desde Castiglione baja a Camarina, rodeado de una rica campiña de algarrobos, caseríos y villas ottocentescas, se encuentra el castillo di Donnafugata. El nombre no tiene nada que ver con su aparente significado ”mujer secuestrada” pero es probable que sea de origen árabe: ayn as jafat, que significa “fuente de salud”, ya que efectivamente existe una fuente cerca de la estación de ferrocarril.
La expansión se reanuda a partir de los años 60, cuando Marina Ragusa se convierte en lugar de veraneo. Dotada de amplias playas con fina arena dorada, posee óptimas infraestructuras de ocio y buenos locales públicos. Hoy es un importante punto de referencia para quién quiera pasar unas vacaciones en la playa.
El castillo de Donnafugata se halla a pocos kilómetros de Ragusa, a mitad de la calle de los cinco “zucchi” que desde Castiglione baja a Camarina, rodeado de una rica campiña de algarrobos, caseríos y villas ottocentescas, se encuentra el castillo di Donnafugata. El nombre no tiene nada que ver con su aparente significado ”mujer secuestrada” pero es probable que sea de origen árabe: ayn as jafat, que significa “fuente de salud”, ya que efectivamente existe una fuente cerca de la estación de ferrocarril.
El
castillo, en realidad una gran villa, fue ampliado y tomó la forma actual por
obra del barón
Corrado Arezzo De Spucches a principios del 900. Ocupa una área de 2.500 m2 y se
articula en 122 salas.
El castillo está rodeado de un amplio parque de unas 8 hectáreas que el barón Corrado Arezzo, experto botánico, hizo arreglar con especies escogidas por él personalmente. En el interior del parque hay varias construcciones que servían para hacer más agradable la estancia de los huéspedes del barón, entre las que están la coffee house, el templete, el laberinto, una cueva artificial que reproduce un ambiente cárstico, algunos estanques y varios jarrones de Caltagirone diseminados por el parque.
 |
| Vecina localidad veraniega de Pozzallo |
Noto
nace como el producto del azar, del capricho que originó
que el terremoto de enero de 1693 que asoló la parte
oriental de Sicilia, se cebara con Noto Antica, la ciudad
medieval original, fundada por los sículos allá por el
siglo IX a. C., que quedó totalmente reducida a escombros.
Toda huella de los pueblos que enriquecieron tan
notable villa, fue practicamente borrada, y sólo una excursión
a la antigua Noto, a 12 km de la actual nos permitirá
hacernos cargo de la devastación.
Del desastre surgió la oportunidad de construir una nueva Noto en la pendiente de la colina; un lugar diseñado, según el gusto barroco de la época, con calles paralelas intercaladas entre plazas que se plantearon como grandes escenarios, con escalinatas, terrazas y desniveles, creando un espacio de armonía entre iglesias, palacios, conventos y casonas de piedra que, al contacto con el sol, adquieren una tonalidad dorada irrepetible.
Del desastre surgió la oportunidad de construir una nueva Noto en la pendiente de la colina; un lugar diseñado, según el gusto barroco de la época, con calles paralelas intercaladas entre plazas que se plantearon como grandes escenarios, con escalinatas, terrazas y desniveles, creando un espacio de armonía entre iglesias, palacios, conventos y casonas de piedra que, al contacto con el sol, adquieren una tonalidad dorada irrepetible.
La
calle principal de Noto, el corso Vittorio Emanuele III al que se llega nada
más cruzar
la Puerta Real (al estilo de los arcos del triunfo romanos, y construida para conmemorar
la visita de Fernando II en 1838), representa el epicentro del poder eclesiástico
con la catedral de S. Nicolò y las iglesias de S. Franceso, S. Chiara, S. Carlo
Borromeo y S. Domenico y sus respectivos conventos.
En
paralelo y subiendo el desnivel de la
colina, la vía Cavour y sus calles
perpendiculares eran el hogar donde
la nobleza se construyó palacios
tan espectaculares como los de
Nicolaci di Villadorata, Astuto e
Impellizzeri. Más allá, los artesanos
y los menos pudientes vivían
en los barrios de Agliastrello, Mannarazza
y Pianalto.
La
exhuberancia del planteamiento barroco que se implementó sobre Noto, se plasmó sobre
todo en las plazas, creadas como si fueran grandes escenarios para representar
la vida
diaria: la Plaza 16 de mayo gira entorno a la escultura de Hércules (de lo poco
que se
salvó del terremoto), el Teatro Vittorio Emanuele III y el convento de S. Domenico;
y la Plaza del Municipio con el Ayuntamiento y la catedral,
formando el llamado “area maioris ecclesiae”. Un poco más adelante la iglesia de San
Carlo, obra de Gagliardi 1n 1730, y desde cuya torre las vistas de Noto bien merecen
subir unas escaleras.
La
historia de la Cattedrale de Noto, es la suma de continuos desastres que han causado su ruina en tres ocasiones (1760, 1848 y 1996). En los años 50, el
techo de madera fue sustituido por un forjado de hormigón que medía 48 cm. de espesor;
lógicamente, al aplicar tanto peso sobre los arcos que sostenían la bóveda (muy debilitada
por otros seísmos y por la mala calidad de los materiales empleados en las dos
reconstrucciones anteriores), el colapso fue inevitable y la cúpula se derrumbó
el 13 de
marzo de 1996 arrastrando parte de las capillas laterales y de la nave central.
Las
ménsulas que decoran sus balcones son objetivo goloso para los amantes de los detalles;
destacan sobremanera las del Palazzo Nicolaci donde las figuras grotescas nos miran
desde su altura con forma de sirenas, caballos, leones, quimeras, hipogrifos, demonios
o angelotes. Figuras de la mitología que sustentan los balcones donde los nobles
se asomaban para contemplar la infiorata, la fiesta popular que cubre las
calles de
Noto con alfombras de flores cada tercer domingo de mayo.
En la
parte alta de Noto, el edificio más destacado sin duda, es el Santissimo Crocefisso,
en la Piazza Mazzini, del arquitecto Gagliardi, y sus calles paralelas, Via Ducezio
con las iglesias del Carmine y Santa Maria dell’Arco, y via Cavour con el Palazzo
Battaglia de 1735.
Siracusa
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| Oreja de Dionisio |
Siracusa
Siracusa
es sin duda una ciudad completa que combina una historia riquísima con la sostenibilidad
de las ciudades que al afrontar el reto turístico acaban manteniendo su identidad.
Cuenta con uno de los patrimonios arquelógicos más ricos de Sicilia, con la península
de la Ortigia, núcleo original de población de los corintios que fundaron la ciudad,
el parque arqueológico de Neápolis con su anfiteatro romano, el teatro griego, las
Latomias o canteras de piedra, la Oreja
de Dionisio, y la
gruta Dei Cordari, o la de los
Capuchinos, donde en época griega los esclavos extraían los bloques de piedra
caliza para
la construcción de edificios y murallas.
  |
| Catedral de Siracusa |
Las
catacumbas de San Giovanni son una enrevesada red de laberintos subterráneos formada
por 20.000 tumbas que ocupan una superficie de 10.000m cuadrados. Detrás, en la vía
Teocrito está el museo del Papiro y el Museo Arquelógico Regional Paolo Orsi.
La península de la Ortigia conserva su dibujo de patios, callejuelas y plazoletas escondidas,
vestidas con elegancia del corte arquitectónico barroco, tan reseñable en la Sicilia
Oriental.
Presidiendo la Piazza
del Duomo con la iglesia de Santa Lucía
alla Badia
en un extremo, se ubica la catedral de Siracusa, con sus apacibles terrazas veraniegas.
Junto
al mar y emanando agua dulce de forma natural, encontraremos la Fuente Aretusa, un estanque con patos, peces de diversas
especies y plantas de papiro, y cuya leyenda
de amor entre la Ninfa Aretusa y el Dios del río Alfeo, adorna el misticismo
del lugar.
Siguiendo
el paseo marítimo llegamos al extremo de la Ortigia, donde el castillo Maniace, una fortaleza construida por Federico II en
1239, defiende la península siracusana.
Catania
Catania
es la segunda ciudad de Sicilia por detrás de Palermo, cuenta con alrededor de 400.000
habitantes, si bien junto a su exagerado entorno periférico, la cifra puede alcanzar
los 800.000.
Bajo la atenta mirada del Volcán Etna, Catania ha sabido a lo largo de su historia adaptar su figura a los sucesivos desastres naturales que han moldeado la arquitectura de la ciudad. Siete veces arrasada por las erupciones volcánicas del Etna, y por terremotos desoladores, las últimas más catastróficas en los años 1169 y de 1693 obligaron a reconstruir Catania practicamente desde cero.
Bajo la atenta mirada del Volcán Etna, Catania ha sabido a lo largo de su historia adaptar su figura a los sucesivos desastres naturales que han moldeado la arquitectura de la ciudad. Siete veces arrasada por las erupciones volcánicas del Etna, y por terremotos desoladores, las últimas más catastróficas en los años 1169 y de 1693 obligaron a reconstruir Catania practicamente desde cero.
En el
año 2002, la Unesco declaró a Catania como patrimonio histórico de la humanidad
y actualmente muchos de sus monumentos están siendo restaurados para llevarlos
a su antiguo esplendor. Su origen se remonta al 730 a.C. cuando llegaron los griegos
por primera vez y fueron ellos quienes que marcaron el inicio de una larga cadena
de invasiones y conquistas.
La Catania actual es arquitectónicamente una ciudad barroca, rediseñada por ilustres arquitectos guiados por el genial Vaccarini después del terremoto del 1693, en un fervor de reconstrucción que la hará renacer en pocos años aunque nunca vuelvan los años de magnificencia de la antigua Catania.
Son visitas inexcusables la Plaza de la Catedral donde se ubica el Comune y La catedral de Catania, el Duomo, en torno a la Fuente del Elefante de Vacarini; el mercado de la Pescheria, y el mercado de la Fiera, el teatro y el anfiteatro romano, el odeón, Via Crociferi con su hilera eterna de iglesias, los Jardines Bellini, el Teatro Massimo Vincenzo Bellini que debe su nombre al ilustre compositor local, Via Etnea, con sus comercios y heladerias, San Nicolo y el convento de de los Benedictinos (sede de la Universidad di Lettere de Catania), sin olvidar el castillo Ursino y la multitud de palacios barrocos que proliferan en Catania.
Conviene aprovechar la estancia en Catania para deleitarse de la típica pasta alla norma con berenjena y ricotta, y que debe su nombre al hijo predilecto de la ciudad, el compositor Vincenzo Bellini, autor de la ópera Norma.
La Catedral de Catania está ubicada en el centro de la ciudad, en la Piazza del Duomo. Destaca como una auténtica joya del barroco italiano, rica de ornamentos y ritmo estético. Está consagrada a la veneración de Santa Ágata, la joven virgen que según la tradición cristiana que fue sometida a grandes martirios por el cónsul romano, y sacrificó su vida antes de renunciar a su fe.
Iniciada en el siglo XI (1078-1093) por el rey normando Roger II sobre las bases de unas termas romanas, del edificio normando sólo se conserva la sólida estructura de los ábsides y el crucero. El aspecto externo es obra de la restauración del arquitecto Vaccarini quién tras el terremoto de 1693 proyecta el conjunto de la Plaza del Duomo, con el Palacio de los Elefantes (actual ayuntamiento), el Duomo de Catania, el palacio del Seminario de los clérigos, y en el centro la fuente del elefante, Liotru).
El lateral está compuesto por un gran recinto marmóreo coronado de estatuas y con un pórtico de 1577 obra de Mazzola,y la fachada erigida por Vaccarini en 1736, posee dos órdenes de columnas, el inferior confeccionado con columnas más antiguas.
El lateral está compuesto por un gran recinto marmóreo coronado de estatuas y con un pórtico de 1577 obra de Mazzola,y la fachada erigida por Vaccarini en 1736, posee dos órdenes de columnas, el inferior confeccionado con columnas más antiguas.
Sobre la puerta principal se halla una estatua de la patrona y protectora venerada de la ciudad, Santa Àgata. La cúpula también obra de Vaccarini es otro de los excesos barrocos de la catedral.
En su interior podemos apreciar frescos y pinturas alegóricas, pero quizás lo más significativo es que allí descansan los restos mortales de la Santa y los de otras figuras relevantes, tal como el gran músico catanés Vincenzo Bellini y diferentes miembros de la familia real aragonesa.
En el brazo derecho del transepto encontraremos si tenemos suerte ya que con frecuencia está cerrada, la capilla de la Madonna, también de Mazzolo, sobre la base de una originaría torre defensiva.
La virgen del altar es del siglo XVI, y la tumba de la parte derecha es de Constanza de Aragón, esposa de Federico III. Además un sarcófago romano contiene los restos de varios soberanos de la corona aragonesa, el fresco del ábside central es de 1628.
Finalmente en el ábside derecho hallamos la capilla de Santa Ágata, el lugar más venerado de la catedral y donde es normal encontrar feligreses postrados, asidos a la verja, orando a la Santa. Posee un tríptico de la coronación de Santa Ágata entre San Pedro y San Pablo. En un portal a la izquierda se encuentran los tesoros de Santa Ágata, con el arca gótica que contiene sus reliquias y el conocido busto de plata obra de Giovanni di Bartolo. Sin embargo estas piezas sólo se pueden visitar en los días festivos de la patrona entre el 3 y el 5 de Febrero.
En el centro de la Plaza Stesicoro encontramos la entrada al anfiteatro romano de Catania. Aunque sólo son visibles desde el exterior restos de uno de los semicírculos del anfiteatro, enseguida comprenderemos que toda su superficie se extiende por debajo de los edificios contiguos. De hecho hasta la primera década del siglo XX la plaza ocultaba completamente los restos. Fue en 1904 a iniciativa del alcalde De Felice cuando se iniciaron las primeras tareas de excavación y restauración a cargo del arquitecto Filadelfo Fichera.
El gigantesco monumento romano, no en vano es el segundo anfiteatro más grande de Italia después del Coliseo, y conserva el corredor que recorre todo el perímetro por debajo de la ciudad. Su estado es calamitoso debido al deterioro, y a los escasos trabajos de conservación. Algunas partes del anfiteatro también son visibles en dos partes de Vía Manzoni además de la entrada de Plaza Stesicoro.
La estructura se compone de una cavea de 14 peldaños dividida en tres alturas con podio y un corredor cubierto que da a los asientos a través de los vomitorium. Posee una circunferencia externa de 309 metros y 192 metros de circunferencia de la arena, y se ha calculado que podía albergar 15000 espectadores sentados, y casi el doble con los aledaños en pié.
Respecto a la datación del anfiteatro parece sostenible las teorías que fechan su construcción en función de las técnicas constructivas a mediados del siglo II a.C.
Situado al sur del puerto de la bella Catania, nos
encontramos con el Castillo de Ursino. Construido entre los años 1239 y 1250
por orden de Federico II con el objetivo de defender la ciudad de los asaltos
navales, su creación supuso una revuelta entre los ciudadanos de Catania porque
se impusieron nuevas cargas fiscales.
Fue usado como residencia real y como
lugar de celebración del Primer Parlamento Siciliano. En ocasiones, se
usó también como cárcel durante el siglo XVI, por lo que aún pueden
verse algunas pintadas de los presos.
La erupción del Volcán Etna en 1669,
llenó el foso del Castillo Ursino y lo alejó del mar un centenar de metros. El
aspecto con el que hoy día cuenta el Castillo data de los años treinta. La fachada
norte es la que mejor se conserva, y en ella podremos ver las marcas que
dejaron los judíos, los cristianos y los árabes, quienes usaban símbolos de
su fe religiosa para dejar huella de su gremio.
Actualmente, el Castillo de Ursino es la
sede del Museo Comunal. Entre todo el repertorio arqueológico, se
conservan 8043 piezas como epígrafes, esculturas, columnas, monedas, pinturas,
mosaicos o sarcófagos que han ido apareciendo tras las muchas excavaciones
que se han realizado en la provincia.
En las
afueras de Catania, hacia Mesina, encontramos
la Ribera de los Cíclopes, con los pueblos
de Aci Castello y su castillo normando sobre
un promontorio de piedra lávica, y Aci Trezza, con sus farallones lanzados por Polifemo
contra Ulises según la mitología.
Y un
poco más al norte Acireale, fantástica villa que deslumbra con sus
carnavales internacionales.
Aci Castello
Aci Castello
Aci
Castello es un pequeño centro agrícola y pesquero de 18.000 habitantes situado
a 8,7 Km
de Catania en la costa oriental de la Sicilia, que en
verano se convierte en centro
turístico gracias a sus playas de roca lávica que sirven de plataforma pétrea donde
los bañistas toman el sol.
En Aci
Castello proliferan los cítricos, especialmente los limoneros y las palmeras,
así como
las olivas, uvas, almendras y cereales. A nivel artesanal destacan los trabajos
manuales
de piezas de madera talladas.
El
nombre de este pueblo de pescadores siciliano, situado entre Acireale y Catania, junto
al pueblo de Aci
Trezza, deriva del castillo
normando en la cima de una roca de basalto
que surge del mar. La historia de la localidad va indisolublemente ligada a la historia
del castillo ya que es el foco sobre el que se fundamenta la vida de Aci Castello.
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Los
bizantinos construyen una fortificación denominándola AKis hasta que la nueva fortificación
pasa a llamarse Castrum Jacia que es conquistada por Ibrahim en el 902 y destruida.
El califa El-Moiz atendiendo al valor estratégico la rehace en el 969 denominándose
El.Bagi primero, y posteriormente El-tagi, El-Iaci y después Li-Iaci, como
constatan algunos manuscritos de la época.
Con la
conquista de la isla por parte de los normandos se lleva a cabo la construcción
de la
actual estructura del castillo que data del siglo XI. Le reedificación del
castillo conlleva
la implantación de innovaciones militares como el puente levadizo, las cisternas
de agua potable y estancias para víveres y prisión.
A
finales de ese siglo (1092) se concede la posesión del castillo de Aci Castello
al obispo
de Catania que recibe en el 1126 las reliquias de Santa Ágata procedentes de Mesina
vía Constantinopla. Son todavía visibles en una sala del castillo que posiblemente
fuese empleada como capilla, los restos de un fresco desgraciadamente en un
estado grave de deterioro, que atestiguan dicho acontecimiento.
En las
primeras décadas del siglo XIX, tras los efectos de los terremotos de 1669, 1693 y 1818 el estado de abandono del castillo de Aci Castello
lo convierte en escombrera de desperdicios y durante la segunda guerra mundial
alguna de sus grutas se emplean como refugios antiaéreos. No es hasta 1967 cuando
la Entidad de Patrimonio y monumentos de Sicilia oriental restaura levemente la fortificación.
En la actualidad el castillo posee un museo cívico inaugurado en 1985, donde
se realizan exposiciones, visitas guiadas, y muestras de material arqueológico.
Acitrezza
Acitrezza
Acitrezza es un espléndido pueblo costero al norte de Catania, entre Aci
Castello y Acireale, famoso por la obra de Giovanni Verga, los
Malavoglia, llevado al cine por Visconti
en la Terra Trema.
Dice
la leyenda que fue Polifemo quién los lanzo a Ulises cuando huía en sus naves, clavándolos
en el mar. En realidad estos ocho escollos de basalto enfrente del puerto de Aci
Trezza son una formación curiosa, fruto de la erosión. El mayor de los
farallones tiene
70 metros de altura y un sombrero de arcilla. Al estar cercanos a la costa es frecuente
que los bañistas naden hasta allí, para escalar sus paredes.
Un
poco más al norte se halla la isla Lachea de aproximadamente 2 hectáreas, donde
la universidad
de Catania ha instalado un centro de estudios biológicos y marinos.
Acireale
La
griega Xiphonia, romana Adis y hoy Acireale recibió su actual nombre tras la concesión
de feudo directo de la corona española que Felipe IV otorgó a la villa.
Lo que
hoy vemos de Acireale, es básicamente la obra de reconstrucción que se realizó tras
el terremoto de 1693, que desoló la parte oriental de Sicilia. Siguiendo el
plan urbanístico
del Duque de Camastra se erigió un espléndido centro barroco del que presume
la ciudad.
Alrededor
de la Piazza del Duomo se dibujan todos los edificios destacables de Acireale.
Además de la catedral, la basílica de San Pietro y San Paolo y el palacio comunale
rodean la plaza.
Tanto
el corso Vittorio Emanuele, como el alargado Corso Humberto que apuntan respectivamente
a Catania y a Mesina, son las articulaciones
suntuosamente presididas por
palacios propios de una ciudad de mayor dimensión.
Los
atractivos de la ciudad son el turismo, que anualmente recibe a numerosos curiosos
en el Carnaval de Acireale, dicen que el más afamado de Sicilia; y las Termas
de Santa Venera, cuyas aguas del balneario prestan sus servicios a un número
considerable de visitantes.
La
catedral de Acireale fue construida entre 1597 y 1618 bajo la devoción a la Anunciación
y Santa Venera. La fachada del palermitano G.B Basile es de principios del
siglo XX sobre el portal del siglo XVII con estatuas de las advocaciones de las titulares
del templo.
Los
campanarios simétricos tienen una cubierta cónica decorada con cerámica prolicromada,
mientras que la catedral consta de tres naves ornamentadas con frescos de Pietro
Paolo Vasta (1736) y otros de inicios de 1900. En el transepto derecho se abre
la capilla
dedicada a Santa Venera, donde una figura barroca en plata del XVII de la patrona
de Acireale, recibe la devoción de los fieles.
En la
misma plaza de la catedral se halla la iglesia de san Pietro y San Paolo, del XVIII,
con dos ordenes y un solitario campanario que parece que en principio debía haber
estado acompañado de uno gemelo, pero que se descartó al constatar que podía afectar
a la luminosidad de la meridiana de la catedral.
En el
otro extremo de la plaza el palacio comunale (ayuntamiento), fruto del barroco catanés
tan peculiar como virtuoso.
La
villa Belvedere al final del Corso Umberto I ofrece magníficas vistas del mar,
la costa
y el Etna. Para los curiosos merece la pena acercarse
a la estatua de Don Quijote y Rocinante,
tan estilizada y desvencijada como la figura del caballero andante. Otra estatua
nos recuerda la fábula de Aci y
Galatea y el amor que frustro
Polifemo.
Merece
la pena visitar el Teatro de Marionetas Sicilianas (Opera dei Pupi), ya que Acireale
es uno de los puntos de la isla con mayor tradición. De hecho es posible
asistir a
representaciones en el mismo Teatro.
El
Volcán Etna
Dominando
la isla de Sicilia, en el Sur de Italia, el Etna es, con sus 3342 metros, el volcán
activo mas grande de Europa. Morfológicamente el Etna es una gigantesca mole que
ocupa una gran extensión de la parte Este de la isla de Sicilia. Las laderas propiamente
dichas empiezan a alturas variables entorno a los 1000 metros reconociendo
una típica forma de cono truncado con pendiente moderada. A 2500 metros
de altitud, donde la pendiente se suaviza, aparecen numerosos conos modernos, después,
entre los 2900 y hasta los 3250 la pendiente se hace más abrupta, se trata del edificio
somital, un enorme cono y varios cráteres con permanentes humaredas.
Existen
crónicas de sus erupciones desde hace más de 2000 años, y siendo unas de las últimas
entre Julio y Agosto de 2001, la que arrasó la estación de esquí construida en
su
flanco
Sur. Actualmente hay movimiento sísmico en el Etna, que deriva ocasionalmente en
alertas que no pasan de eso, aunque en ciclos de unos dos años es frecuente que
se produzca
la erupción de alguno de los cráteres del volcán, que produce un fenómeno mediático
internacional, como en la última del 2007.
Las
erupciones del volcán Etna en el siglo XIX terminaron con la formación de un cráter
de derrumbe, que actualmente posee un diámetro de 3 km y medio. En el año 1669,
durante este ciclo, las coladas destruyeron parte de la ciudad de Catania, al Sur del volcán.
Otra erupción muy destructiva fue la de 1928, donde la lava alcanzo las proximidades
de la costa Este, quedó destruido el pueblo de Mascali.
Para ascender al volcán, tomaremos en la carretera que une Catania con Acireale, dirección Nicolosi, el último pueblo antes de entrar en
el parque
y en la zona de coladas de lava más recientes, de 1984- 2001.
Una vez tomada la carretera en direccion “Etna“, en aproximadamente una
hora se llega al Refugio
Sapienza del Club
Alpino Italiano y al
área de esqui; esta carretera
continuaba después a media ladera hacia
el famoso valle del Bove, (lugar de las mas
impresionantes erupciones y la famosa cascada
de lava) pero fue cortada por la última
erupción de verano de 2001 y aún no ha
sido totalmente reconstruida.
Una
vez en el refugio Sapienza, a 1910m. de altitud, tenemos dos opciones principales para realizar nuestro ascenso al Etna: bien a pie, o previo pago de 25 euros para subir hasta los 2500m. en teleférico y posteriormente otros 25 euros para continuar en autobús todoterreno que nos lleve hasta los 2900m. También podemos combinarlos, de hecho el tramo más complicado es el primero debido a la gran pendiente que presenta el terreno y dificultad para caminar ya que las piedras de lava se desprenden fácilmente. Por ello, si queremos hacer alguno de los tramos a pie es más recomendable realizar el primero en teleférico, y ya una vez a 2500m. podemos proseguir a pie hasta la cima.
Aunque si lo que realmente queremos es realizar todo el recorrido a pie, deberemos saber subir al cráter del Etna es una actividad al alcance de cualquiera que este medianamente en forma, y un buen marchador empleará tres horas desde el punto más alto que alcanza la carretera. Las condiciones de la ascensión se endurecen en invierno, cuando es necesario el uso de crampones y piolet, El resto del año un buen abrigo, unas botas duras y algo de comida son el único equipo que necesitaremos.
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En Refugio Sapienza tomaremos el camino evidente que asciende paralelo a las pistas de esquí, en parte destruidas por la ultima actividad. Este tramo es muy pendiente y en parte complicado porque se desprenden las piedras del terreno, lo que hace más costoso caminar.
En Refugio Sapienza tomaremos el camino evidente que asciende paralelo a las pistas de esquí, en parte destruidas por la ultima actividad. Este tramo es muy pendiente y en parte complicado porque se desprenden las piedras del terreno, lo que hace más costoso caminar.
Llegados a los 2500m. en la estación del teleférico deberemos proseguir por el camino marcado por el cual ascienden también los camiones todoterreno que van dejando el polvo tras su paso. Si hemos decidido ir en inviernos, nos guiaremos en el ascenso por las pistas de esquí. Este tramo, hasta los 2.900m. es un poco más sencillo debido a que la pendiente es menor, si bien el hecho de caminar encima de lava volcánica se antoja complicado al no estar compacto. A partir de esta altitud, en donde finaliza el recorrido de los autobuses, volverá nuevamente a inclinarse el terreno, haciendo muy complicada la subida hasta la cumbre en este último tramo, si bien una vez aquí ya no podemos dar media vuelta.
Continuamos
dirección al antiguo refugio Torre del Filósofo a 3000 metros de altitud, hoy
abandonado, pero donde puede ser interesante pernoctar en caso de querer hacer
el recorrido
circular del volcán y visitar la célebre gruta del hielo de la cara Norte
(llevar un
buen saco). El marco es incomparable: del refugio se divisa ya el edificio
somital, un cono
de 200 metros y el gran domo que forma la cumbre principal.
de
esta cota es imprescindible equipàrse adecuadamente para esta altitud y
condiciones.
Entre
el edificio principal y el refugio está el pequeño cono Sud-Este. Por este
flanco y entre
el domo y los cráteres, escapan unas humaredas de gases tóxicos absolutamente irrespirables,
lloran los ojos y la quemazón irrita la garganta y los pulmones. Intentar acometer
la escalada por este lado sin mascarilla especial puede depararnos un buen susto.
Debemos
contornear el edificio somital a media ladera y ascenderlo con el viento por la espalda
desde el W o NW generalmente.
Sin
duda, subir al Volcán Etna y tener la posibilidad de ver las erupciones de lava
son uno de
los grandes atractivos turísticos de Sicilia, si bien no el único afortunadamente.
Taormina
Taormina
es sin lugar a dudas una de las joyas sicilianas. Bien es cierto que la sobreexplotación
turística ha derivado en una aglomeración de curiosos extranjeros que agitan
la vida de los 10.000 habitantes de la ciudad.
Emplazada
a doscientos metros de altura, sobre el Monte Tauros, una espléndida terraza
natural, Taormina, la antigua colonia Tauromerion, fundada por colonos huidos de la
saqueada Naxos en el 403 a. C, fue, arrasada por Siracusa, enaltecida por los romanos,
y capital de la isla por un periodo breve de la Sicilia bizantina. Desde su
toma por
los normandos en 1078 hasta el siglo XVIII, no pasó de ser un apacible pueblo
de costa.
A partir del 1700, escritores alemanes e ingleses como Bartlett y Goethe que empredían
circuitos de inspiración por Europa, pararon por Taormina.
Aún así, no sería hasta
1866 cuando el ferrocarril una la ciudad con Mesina, facilitando el acceso de turistas
del Norte de Europa, algunos tan ilustres como el emperador alemán Guillermo II.
Cuna
de los descansos de algunos de los escritores más importantes del siglo XX como Truman
Capote, Tenessee Williams, Thomas Mann o Cocteau entre otros, y de artistas como
Greta Garbo, Cary Grant, Dalí, Orson Welles o Rita Hayworth, Taormina ha dejado
de ser un lugar de reflexión para formar parte de uno de los ejes de exaltación turística
de Sicilia.
Sin
embargo, tales son los placeres visuales que nos puede ofrecer la ciudad que es imprescindible
visitarla. Cabe destacar sobre manera el Teatro griego cuya
importancia se
evidencia en el posterior uso que continuaron los romanos.
Pero no es la única
joya, Taormina
no sería nada sin los adornos naturales que engrandecen el teatro; la panorámica
de la bahía de Naxos y el Etna al fondo hacen del Teatro
de Taormina una de las
postales más recurrentes de nuestra visita a Sicilia.
Paseando
por las calles de Taormina, repletas de recuerdos típicos sicilianos, encontraremos
reminiscencias de la ocupación de la corona de Aragón, como los detalles
del palacio Corvaja o el Ciampoli de estilo gótico catalán, o calles floridas
de corte
medieval, sin obviar la catedral de Taormina, Il Duomo de San Nicolo, la villa comunale
con sus jardines, o el palacio de los Duques de San Stefano, uno de los mejores
ejemplos de arquitectura normanda de la isla.
Es
recomendable acudir en transportes públicos, ya que el centro de Taormina es peatonal
y aparcar el coche es hartamente complicado. Aún así, para los valientes, la zona
de Mazzaro, la playa a los pies de la ciudad, es el lugar idoneo para dejar el
coche.
Desde
aqui bien el autobús o el funicular nos llevarán al final de Via Luigi
Pirandello, la carretera
que sube del mar al centro de Taormina. Allí, la porta Messina, marca la entrada
a la calle principal, el Corso Umberto I, repleto de tiendas de ropa y de recuerdos,
tiendas de antiguedades, y balcones vestidos de flores.
Siguiendo
Umberto I llegamos a la Plaza Vittorio Emanuelle
II, construida sobre el antiguo foro romano, y que
ahora alberga el palacio Corvaja o Corvaia (s. XIV),
sede del primer parlamento de Sicilia (1410), y que
combina una torre árabe del siglo X, decorada con piedra
lávica y piedra pomez blanca, además de toques de
gótico catalán. Actualmente es la sede de la Oficina de
Turismo de Taormina y del Museo Siciliano d’Arte
e Tradizioni Popolari, con pupis, marionetas sicilianas,
vestidos típicos, carrettos y gran variedad de piezas,
entre ellas los ex-voti, ofrendas rústicas de pinturas
vóticas en agradecimiento a la intervención divina
en salvaciones “milagrosas” en multitud de variopintos
sucesos accidentados. A la izquierda del palacio
está la Iglesia de Santa Caterina, construida en el
siglo XVII sobre restos aún visibles desde dentro del odeón
romano, un mini-teatro que albergaba 200 plazas.
En el
otro extremo de la plaza, el desvio de la Via Teatro Greco nos lleva hasta el expléndido
Teatro, que es el monumento más solicitado de Taormina.
Cerca
están las ruinas de las Naumachie, titánica obra de una pared sostenida con contrafuertes,
que permitía almacenar en una cisterna, las aguas provenientes de la montaña,
para abastecer la ciudad e irrigar campos.
De
vuelta al corso alcanzamos la Piazza 9 Aprile, un mirador sobre el mar y el
Etna. En ella
la ex-Iglesia de San Agostino de 1486 hace las veces de Biblioteca, y sobre una escalinata,
la barroca Iglesia de San Giussepe. Sobre la porta di Mezzo la torre dell’Orlogio
despide la agitada plaza llena de turistas degustando los cafes más caros de Sicilia.
De
esta manera nos adentramos en el barrio más antiguo de Taormina, y en el que
las influencias
árabes se hacen más patentes, con callejuelas que desembocan primero en la
Iglesia
de San Giovanni de Malta de 1533, en el Palacio Ciampoli, un edificio
góticocatalán de
1412, con ventanas geminadas que hace de Hotel; y más adelante en la Plaza del
Duomo, con el Comune (ayuntamiento), y la Catedral di San Nicolo, tan sobria como
prescindible.
Debajo
de Taormina se halla la isola bella, una preciosa playa que posee un islote que en bajamar abre un camino de arena
con la playa, y en los alrededores podremos visitar las Gargantas de Alcántara, inaudita
formación basáltica en forma de desfiladero.
Mesina
Desgraciadamente
no podemos decir que Mesina sea un punto de referencia turística de Sicilia.
Ensombrecida por la belleza de las otras capitales de provincia siciliana, y
por la
ruinosa
estela que han dejado los sucesivos terremotos en el casco histórico de la ciudad.
Sin ir más lejos, el 28 de diciembre de 1908, 80.000 mesineses murieron en el terremoto
y los posteriores tsunamis que destruyeron la ciudad y obligaron a reedificar
la ciudad. Posteriormente, durante el bombardeo de los aliados durante la segunda
guerra mundial, la mayoría de los edificios fueron seriamente dañados.
Actualmente
trata de resurgir a base del tesón de la comunidad de Mesina por restaurar su
mermado patrimonio histórico y urbanístico.
Probablemente
la ciudad es más conocida por su estrecho y por el onírico puente de Mesina del que tantas veces se ha hablado sin que se
haya concretado su consecución.
Incluso la aprobación del proyecto que finalmente se había aprobado en el Parlamento
italiano ha sido recientemente paralizado.
Si
hacemos parada en Mesina no dejaremos de visitar la catedral y su hermosa torre de
Reloj, o el Museo Regional que
alberga además de un extenso número de pinturas los cinco
paneles de la Madonna con los Santos Gregorio y Benito, obra del famoso Antonello
de Messina, el pintor más importante del Renacimiento Siciliano, además de dos
cuadros de Caravaggio, encargados por la ciudad en 1609.
Más
alla de los yacimientos, monumentos o joyas de Sicilia Mesina también forma parte
de la isla, y esta no sería igual sin ella.
Islas
Eolias o Eólicas
Perteneciente
a la provincia de Mesina y frente a las costas de Milazzo encontramos
el archipiélago
de las Islas Eolias, también llamadas Eólicas, formado por siete islas principales:
Lípari (la capital), Alicudi, Filicudi, Panarea, Salina, Stromboli
y Vulcano.
Cuenta
con apenas 13.000 habitantes que se reparten en las islas eólicas, que, en su origen,
fueron volcanes submarinos que emergieron a la superficie hace dos millones de años.
Actualmente sólo los volcanes de Stromboli y Vulcano se encuentran activos.
Pese a
que actualmente el turismo sea la actividad económica más importante del archipielago
de las Eolias, los viñedos fueron explotados con dedicación hasta que una epidemia
de filoxera diezmó considerablemente las plantas vinícolas, produciendo una masiva
inmigración hacia Sicilia que provocó una despoblación de las islas.
Las Islas Eolias son la imagen de descanso, aguas transparentes, y baños de lodo termales que popularizaron películas como Stromboli de Roberto Rosellini, con Ingrid Bergman, o Vulcano, con Anna Magnani. Esto permitió poner en boca de todos los italianos los parajes de sus islas, promoviendo su turismo y consiguiendo que la Unesco declarase el conjunto de islas Patrimonio de la Humanidad.
Para llegar a las Eolias podemos partir tanto de la Italia peninsular como desde Sicilia, es decir, desde Regio Calabria o Nápoles, o desde Mesina y Milazzo a través de los barcos o los ferry (traguetti), cuya frecuencia se incrementa en verano, efectuándose incluso salidas desde Palermo y Cefalú.
 |
| Isla de Vulcano |
Las Islas Eolias son la imagen de descanso, aguas transparentes, y baños de lodo termales que popularizaron películas como Stromboli de Roberto Rosellini, con Ingrid Bergman, o Vulcano, con Anna Magnani. Esto permitió poner en boca de todos los italianos los parajes de sus islas, promoviendo su turismo y consiguiendo que la Unesco declarase el conjunto de islas Patrimonio de la Humanidad.
 |
| Isla Salina - Pollara |
Para llegar a las Eolias podemos partir tanto de la Italia peninsular como desde Sicilia, es decir, desde Regio Calabria o Nápoles, o desde Mesina y Milazzo a través de los barcos o los ferry (traguetti), cuya frecuencia se incrementa en verano, efectuándose incluso salidas desde Palermo y Cefalú.
Para
desplazarnos entre las islas hay conexiones
en barco (más frecuentes y económicas),
y en aliscafo. También es habitual viajar
en barcos particulares que ofrecen salidas colectivas,
o alquilar una pequeña lancha de 4-6 personas;
incluso alquilar un velero con tripulante
que nos permita desplazarnos y dormir
en el barco.
La oferta
hotelera en las Eolias no es cuantiosa, si
bien el turismo es la fuente principal y casi exclusiva
de riqueza, además de la pesca.
 |
| Isla de Estromboli |
Islas Pelagias
El
archipiélago de las islas Pelagias está formado por Lampedusa, Lampione y Linosa.
Las dos primeras se ubican al sur de su hermana, más cerca de África, en concreto
Túnez, que de Sicilia.
Con
apenas 6000 habitantes y a una distancia de 230 kilómetros de Agrigento, las Pelagias
se mantienen relativamente alejadas del bullicio turístico de Sicilia.
Por la
riqueza de sus fondos marinos Las Pelagias son consideradas un paraíso para los practicantes
de actividades de submarinismo. Asimismo, y gracias a que las acciones de la
mano del hombre no son tan perceptibles, podemos encontrar especies de fauna y flora
autóctonas.
 |
| Isla Conigli - Lampedusa |
En 1630 el rey español Carlos II otorgó
a Giulio di Tomasi, un aristócrata siciliano, el título de príncipe de
Lampedusa, cuyo
descendiente Tomasso di Lampedusa inspiró la obra del Gattopardo. Las
costas de la isla de Lampedusa están formadas por acantilados abruptos en el
norte, y
pequeñas calas de guijarros y cuevas de formas pintorescas en el sur. Merece la
pena alquilar
una barca y fotografiar las clarísimas aguas de Lampedusa desde el mar, o bañarse
en las playas de Giutgia, Cala Croce y La Tabaccara.
Desgraciadamente es habitual la imagen de llegada masiva de inmigrantes en patera a Lampedusa, que huyen de las costas africanas en busca del “sueño de prosperidad” europeo.
Lampione
es un islote rocoso y deshabitado, mientras que Linosa, de carácter volcánico
y sin apenas puertos donde desarrollar la pesca, basa su economía en actividades
agrícolas que se ven favorecidas por las lluvias generadas por un microclima muy
cálido en verano.
Playas de Sicilia
Las playas de Sicilia no gozan de la fama de otras zonas del literal mediterráneo, y sin embargo su insólita variedad no tiene nada que envidiarlas. En Sicilia pasearemos por arenales kilométricos de costa con todos los servicios y equipamientos, nadaremos en pequeños estanques naturales de aguas turquesas, nos perderemos en recónditas calas donde nuestra única compañía es el mar, o nos encaramaremos a escarpados peñones de lava o farallones ya citados por los clásicos griegos.
 |
| Cefalú |
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| Castellammare del Golfo |
 |
| Playa de Scala Dei Turchi |
Los 1500 km de litoral otorgan a Sicilia de prodigiosos rincones para todos los gustos. El listado de playas que plasmamos a continuación son sólo un aperitivo para quienes deseen descubrir por su cuenta las costas sicilianas.
Palermo cuenta en sus cercanías con playas situadas en pueblos típicos marineros que agasajan al turista con un agradable baño junto a degustación de manjares típicos del mar siciliano como Sferracavallo o Mondello, una de las más visitadas de Sicilia. Cala Gallo es una larga extensión rocosa que cuenta con bellos parajes submarinos donde las langostas forman parte de una fauna marina rica.
En el Gofo de Castellammare están las playas de Lo Zingaro, dentro del parque natural del mismo nombre, con pequeñas calas de escollos negros.
A 39 km de Trápani está San Vito lo Capo, una de las más concurridas y con complejos hoteleros y balnearios que no impiden gozar de aguas transparentes y limpias.
En la parte occidental de la isla caben destacar las playas de arena fina y blanca de Scala Dei Turchi y Siculiana Marina, en la provincia de Agrigento y muy cerca de Porto Empedocle. La primera posee una serie de terrazas naturales esculpidas por el viento y las olas. Algo más al norte hallamos Torre Salsa y Eraclea Minoa, playas de dunas de varios kilómetros de longitud.
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| Isla de Correnti |
Siguiendo nuestra ruta por el sur de Sicilia en busca de las mejores playas, entre las localidades de Licata y Gela, encontraremos la bella playa con el castillo de Falconara, sin duda una de las instantáneas más buscadas en la isla.
La playa de la Isla de Correnti cuenta con tres calas de arena en el extremo sur de Sicilia cerca de Portopalo de Capo Passero. Un poco más al sur, La Marza (Pozallo) y Pisciotto son dos amplias playas de arena finísima cortejadas por densa vegetación de eucaliptos y matorrales mediterráneos respectivamente.
Al sureste, y sobrepasado Catania y Siracusa, encontramos la hermosa playa de Fontaine Blanche y más al sur Cala Mosche, que se ubica entre dos promontorios rocosos y dunas. Las aguas frescas y transparentes de la provincia de Noto bañan esta playa y la del Oasis de Vendicari, playa salvaje rodeada de mucha vegetación.
En las cercanías de Taormina está la playa de Sant’Alessio con su castillo sobre el peñón. En Taormina está la playa de Isolla Bella, auténtico vergel con una playa que se protege de las olas gracias a su islote cubierto de vegetación, declarado reserva natural. Junto a ella Giardini Naxos, playa más concurrida, donde las hamacas ocupan la playa.
Siguiendo la carretera hacia Mesina se halla Playa Pollina con dos calas destacadas, Contrada Reisigerbi y Baia Turchina, de guijarros. Destacan Capo d’Orlando en el magnífico litoral de San Gregorio donde disfrutar de las puestas de Sol es un lujo asumible, y las Playas y Lagos de Marinello que contiene pequeños lagos naturales al borde de la playa. De aquí podemos saltar a Salina en las Eolias para visitar la playa de Pollara con su playa de piedras volcánicas en la localidad de Malfa.
 |
| Playa Pollara - Isla Salina |
Finalmente, en nuestro regreso hacia Palermo, la playa de Cefalú forma junto a sus muelles y la efigie de la catedral una de las postales más conocidas de Sicilia. Se trata de una playa de arena fina y clara donde se pueden alquilar tumbonas y sombrillas en el chiringuito de la playa. Quizá sea una de las playas donde la sensación de turismo en masa puede ser más presente.
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